Catwalk spørgsmål Trouble Paris Fashion Week
Når Paris Fashion Week kommer ind, sporer fashionistas overalt deres yndlingsmodeller og shows, men inden for branchen selv er der muligvis noget andet, der kaster en større skygge over hele række af begivenheder.
Den nuværende skisma omkring modellen "se nu, køb nu" for at nærme sig Fashion Week har delt modehuse mellem de største navne i amerikansk mode og de europæiske giganter, der har et mere 'traditionelt syn'. Med fremgangen i øjeblikkelig kommunikation og i forlængelse af øjeblikkelig tilfredsstillelse spekulerer flere og flere designere på, om at fremvise efterår / vinterkollektioner i foråret faktisk er den forkerte vej at gå.
Ligestillet med at vedtage eller allerede vedtage den nye model inkluderer mærkenavne som Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg og Rebecca Minkoff.
”Den yngre kunde ønsker ikke at vente længere, de vil se det og bære det den dag eller den næste dag. Så vi kommer til at ændre reglerne, ”sagde Hilfiger. Han gentager stemningen fra Council of Fashion Designers of America (CFDA), der mener, at ”systemet er ødelagt”.
På den anden side udtaler designere sig om den tid, der er nødvendig for at udvikle lyst hos forbrugeren, der søger den nyeste mode. På Milan Fashion Week troede Karl Lagerfield, at det var ”et enormt spild” og en ”forvrængning af dialogen” mellem mærket og forbrugerne. Carlo Capasa, præsident for National Chamber of Italian Fashion bemærkede, at "hvis du er en etiket, der inspirerer drømme, så har du brug for tid til at arbejde på det ordentligt".
Modemogulen Francois-Henri Pinault, hvis Kering-gruppe ejer Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen og Balenciaga, fortalte journalister, at det gik imod den "drøm og lyst", der driver industrien.
Lagerfield var også bekymret for de sikkerhedsproblemer, der ville komme ud af kontakten. ”Der vil ikke længere være tid nok til at fotografere samlingerne. Og hvis vi gør det inden frigivelse, vil der være lækager, ”sagde han. Designerens kollektioner blev ofte værdsat af forfalskere.
Paris, der beskytter sin status som modes kreative kapital, sagde, at ændringen var rent kommercielt drevet. Den franske Couture Federation hævdede, at unge designere ville lide under ændringerne.
Tunge spørgsmål at overveje, men sandsynligvis mindre for de tusinder i Paris, der ser samlingerne lige nu. Når ting ryster som dette, i det mindste, uanset om det går den fulde kilometer eller kun i små justeringer, synes ændring at være uundgåelig for hele branchen.
Billede med tilladelse fra Shutterstock
