En ulovlig guldminedrift ses i Amazonas lavlandet. Gruvearbejdere i små skalaer drages til området i håb om højere lønninger, men står ofte over for undergrundsforhold. Guld samles normalt med kviksølv under processen med uformel minedrift i regionen, der udledes i vandforsyningen og luften, forgiftning af fisk og syge mennesker i området. Peru er den største guldproducent i Latinamerika og den sjette største i verden. Foto af Mario Tama / Getty Images)

Konceptet med at fremstille bæredygtigt og socialt ansvarligt smykker, hvor - varer ikke kun må stammer fra bæredygtige produktionskilder, men også samles fra ret betalt arbejdskraft - er ikke et nyt, men det har været indtil for nylig, en praktisk modsigelse af vilkår. Når alt kommer til alt udvindes størstedelen af ​​verdens guld fra åbne gruve, hvor enorme mængder jord skures og behandles til sporelementer. Ifølge MIT er open pit-mining en af ​​de mest almindelige former for minedrift, men fordi de ønskede mineraler ofte kun er tilgængelige i små koncentrationer, øger dette den mængde malm, der skal udvindes, og gør det derfor til den mest miljøskadelige.

Miljøfarer er bogstaveligt talt til stede ved hvert trin i open pit-gruveprocessen. Hardrock-minedrift frigiver radioaktive elementer, asbestlignende mineraler og metallisk støv. Disse blandinger af pulveriseret sten og væske, i det væsentlige "resterende klipperopslæmninger" kan potentielt lække giftige og radioaktive elementer i bundgrunden som et resultat.

Bæredygtigt smykker: modsigelse eller mulighed?

Manglende forsigtighedsregler, store mængder vand, der anvendes til dræning af miner, afkøling, vandig ekstraktion og andre mineprocesser, øger potentialet for høje koncentrationer af arsen, svovlsyre og kviksølv til at forurene overfladevand eller underjordisk vand. Salt ved skade, afstrømning, der indeholder disse kemikalier, kan også ødelægge den omgivende vegetation. Værre er, at luftkvaliteten også kompromitteres af hundreder af tons luftbåret elementært kviksølv hvert år. Og beskidt guld, bliver kun snavset, som Alan Septoff forklarer:

"Det, vi har tilbage i de fleste miner, er malm af meget lav kvalitet med et større forhold mellem sten og guld," sagde Septoff, kommunikationschef for No Dirty Gold i en erklæring til Smithsonian Magazine i 2014, fortsætter han, "der er ingen ting som rent guld, medmindre det er genanvendt eller vintage. ” Dette gør den energi, der kræves til at udvinde guld og affaldet og forureningen, der produceres i processen, til en stadig værre spiral.

Udfordringerne ved bæredygtigt producerede smykker øges også eksponentielt, når man tænker på, at de fleste høje smykker tilbehør også er lavet med ædelsten eller ædelstene, som i sig selv stammer fra jorden gennem en række lignende mineprocesser, der hver især er miljøbeskadigede i forskellige grader.

Så er der selvfølgelig det sociale element - Leonardo Di Caprio-filmen Blod diamant øget opmærksomheden på, at nogle diamanter kan være forbundet med krænkelser af menneskerettigheder, finansiering af milits og folkedrab. Selvom Kimberley-processen fra 2003 blev designet omkring konceptet om sporbarhed "at sikre, at diamantkøb ikke finansierede vold fra oprørsbevægelser og deres allierede, der forsøgte at undergrave legitime regeringer", hvilket bragte procentdelen af ​​konfliktperler ned fra 15% i 90'erne til 1 % i dag, de mange firmaer, der stadig er forbundet med "bloddiamanter" takket være krige i Angola, Sierra Leone og Congo, blomstrer stadig.

Værst af alt er der iboende kriminelle komplikationer med sporbarhed, der yderligere forværres af underfakturering og anden ulovlig manipulation af rapporteret indkomst eller skatteunddragelse, der er udelukket fra definitionen af ​​"konfliktdiamant", der gør det muligt for 99% af "ren diamant" -industrien at eksistere stort set fordi den virkelige vold er stort set hvidkalket eller udefineret. Kimberley-processen mistede en stor mængde af sin integritet, efter at Global Witness, et nøglemedlem, trak sig tilbage i december 2011. Det er således meget sandsynligt, at for et godt flertal, er der ikke sådan en etisk diamant, de fleste af disse sten kan være i bedste fald tvivlsom, og kun et mindretal har upåklagelig oprindelse.

Derfor er en høj placering for bæredygtighed ensbetydende med næsten uopnåelig for en guldsmed. Eller er det?

Hvordan Tiffany & Co tjente 4. mest bæredygtige amerikanske virksomhed på Barrons årlige liste

”Bæredygtighed ligger i hjertet af Tiffany & Co.-mærket - det er både vores arv og vores fremtid. Tiffanys løfte til verden er at beskytte dens skønhed, pleje sine mennesker og udføre vores forretninger med omhu. ” —Alessandro Bogliolo, administrerende direktør, Tiffany & Co.

Alessandro Bogliolo, administrerende direktør for Tiffany & Co delte netop, at den amerikanske juveler rykkede op fra deres placering i rang nr. 16 i 2019 for at blive det 4. mest bæredygtige selskab i Amerika i henhold til Barrons årlige rangering af amerikansk virksomheds bæredygtighed.

Ifølge Bogliolo er værdier for bæredygtighed kernen i den 182 år gamle guldsmed, fordi "som skabere af skønhed og pleje af den naturlige verden" bestræber de sig på at bringe glæde til deres kunder.

For nylig erhvervet af LVMH, Tiffany & Co er en global luksusleder og som sådan kommer ansvaret for forvaltning.I 2019 lancerede de Diamond Source Initiative, idet de identificerede for deres kunder oprindelse (region eller oprindelseslande) af alle nyligt indkøbte, individuelt registrerede diamanter, og sammen med deres partnere etablerede de en ny global standard for ansvarlig minedrift for industrien . Det er ikke kun skønhedens gave, men også den fulde tillid til, at deres elskede smykker opfylder branchens førende standarder for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og gennemsigtighed.

Arbejde med PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), Tiffany & Co vurderes uafhængigt af fire nøgle bæredygtighedsmetrics: sporbarhed af råvarer, beskæftigelse og mangfoldighed, tilskudsmetoder og drivhusgasemissioner og vedvarende energi.

Farvet sten i bogstavelig ru

Selvom 2019's tal ikke umiddelbart er tilgængelige, kan OFFWHITEBLOG spore Tiffany & Co's bølge til 4. plads på Barrons årlige placering på det mest bæredygtige selskab i Amerika gennem deres regnskabsår 2018-bestræbelser: siden 1998 gjorde Tiffany & Co dedikeret indsats for at anbringe deres ædelmetaller på en ansvarlig måde : guld, platin og sølv.

I regnskabsåret 2018 kunne 99% af de rå ædelmetaller, der blev købt af den amerikanske guldsmed, spores til miner i USA eller fra genanvendte kilder. Tiffany & Co har anvendt brancheførende praksis som Earthworks 'No Dirty Gold Golden Rules-kriterier for socialt og miljømæssigt ansvarlig guldminedrift siden 2005. Kombineret med robuste protokoller om konfliktmineraler for at minimere potentialet for finansiering af væbnede konflikter og krænkelser af menneskerettigheder gennem vores køb af guld. Faktisk, netop sidste år, begyndte Tiffany & Co at købe små mængder kunsthåndværket udvindet metaller gennem et amerikansk pilotprojekt, der var designet til at skabe miljømæssige fordele, mens de praktiserede ansvarlige mineteknikker.

”Siden 2008 har [Tiffany] været en pioner inden for miljøaktivisme,” siger Helen Mbugua, detailanalytiker for Calvert Research and Management. Konsulentfirmaet arbejdede sammen med Barrons for at shortliste de 100 mest bæredygtige virksomheder i Amerika, og i Calvert's undersøgelse går Tiffany over branchens normer i sine bestræbelser på at spore diamanter til deres kilde og "for at fremme beskyttelsen af ​​miljøet og menneskerettighederne."

Men hvad med ædelsten? Ifølge skøn kommer ca. 80% af verdens farvede ædelstene fra små, kunsthåndværksminer, der spænder over mere end 40 lande; hvilket gør den klare sporing af en perles oprindelse besværlig, hvis ikke næsten umulig. Ved hjælp af strenge protokoller til kilde omkring 70 sorter, der bruges i Tiffanys forskellige samlinger, hjælper den ikoniske guldsmed med at indstille industristandarder, der tager højde for forsyningskædenes realiteter, samtidig med at han søger at øge gennemsigtighed og sporbarhed. I områder, hvor gennemsigtighed er i tvivl, og krænkelser af menneskerettighederne er voldelige (f.eks. Afghanistan og Myanmar), er beslutningen derefter at holde sig væk fra disse kilder. Disse standarder og bedste praksis deles derefter for at fremme ansvarlige edelstenforsyningskæder. Sager med logistik understøttes derefter gennem branche-partnerskaber og filantropi, hvor The Tiffany & Co. Foundation støtter en bred vifte af interessenter, fra minearbejdere og forhandlere til skærer og polermaskiner, for at hjælpe ædelstenssektoren med at støtte bæredygtige levebrød og dets udvidede samfund.

Mens Tiffany & Co. ikke ejer eller driver nogen miner, som deres forskellige smykkekollektioner afhænger af, er det uden tvivl, at virksomheden opretholder sine bedste standarder i hele forsyningskæden, samtidig med at de sikrer, at deres leverandører er i overensstemmelse med disse værdier og politikker. Derudover arbejder Tiffany for at fremme forandringer ud over sine egne operationer, og arbejder med ikke-statslige organisationer (ngo'er) og branchen generelt for at skabe positive ændringer og udlåne vores ekspertise gennem initiativer med flere interessenter for at tilskynde til mere ansvarlig minedrift, endda lancere initiativet til ansvarlig minedrift Assurance (IRMA) i 2006, hvor han blev grundlæggende medlem af det ansvarlige smykkeråd og som den første guldsmed til at anvende Earthworks 'No Dirty Gold Golden regler fra 2005.

I 2017 lancerede virksomheden Tiffany Save the Wild-kollektionen for at hjælpe med at skaffe penge og opmærksomhed til beskyttelse af elefanter og udvidede det følgende år til også at omfatte næsehorn og løver. 100% af overskuddet drager fordel af Wildlife Conservation Network.

I sidste ende fandt Barron's i samarbejde med Calvert, at virksomheder, der fokuserer på at operere bæredygtigt, tage sig af medarbejderne, skabe en mere forskelligartet arbejdsstyrke og give tilbage til lokalsamfund, har en tendens til at klare sig godt som investeringer. Som en gruppe vendte de 100 virksomheder tilbage 34,3% gennemsnitligt i 2019 og slog S&P 500-indeksets afkast på 31,5% sidste år.

Mbugua tilføjede, at kunderne kræver flere af deres virksomheder og har en tendens til at favorisere dem, der er mere på linje med deres værdier. ”Omdømmelsesrisiko” er også en faktor, der presser virksomhederne til at se nærmere på deres miljø- og sociale praksis. Hvis et firma som Tiffany for eksempel kommer fra en uetisk mine, ville det sandsynligvis skade salget, men følelser afspejler OFFWHITEBLOGs egen luksusrapport fra 2019, der studerer analysen af ​​Big Four-konsulentfirmaerne.

Tiffany & Co. er afhængig af vedvarende energi til 82% af sin energiforbrug, dens bestyrelse er 50% kvinder, og endda deltidsansatte får fordele.

Flytte til Norge? - Intervju med en fra England (April 2024).