Interview: Alessandro Michele
Som med alt andet, og meget hvad angår mode, er timing alt. I denne sæsonbetonede handel flytter relevansen af enhver samling utvivlsomt med tiden. Af ordene fra den engelske forfatter, kritiker, kurator og modehistoriker James Laver, ”Når en tendens er inden for mode, er den 'smart.' Et år før dette er den 'dristig'. Og 20 år senere bliver det ' latterligt. '”Modeklichéer til side, i denne hurtigt skiftende forretning, hvad der er, er måske ude hurtigere, end du tror.
Aktualitet er krævende, og det er alt sammen en del af forretningen. De fleste af os får ikke muligheden for at være vidne til denne kreative proces, men vi kan sætte pris på den komplicerede sag om at kombinere fremsyn og håndværk til at producere samlinger. Inden nogen designer viser sin kollektion for verden at se, har han eller hun den skræmmende opgave at forudsige, hvad der er i den sæson, inden han eller hun begynder at designe brikkerne.
Det er denne opfattelse af aktualitet, som Gucci's No Longer / Not Yet-udstilling udforsker. Kurateret af dets kreative direktør, Alessandro Michele, og Kærlighed magasinets chefredaktør, Katie Grand, inviterede udstillingen syv kunstnere (Cao Fei, Li Shurui, Jenny Holzer, Rachel Feinstein, Glen Luchford, Nigel Shafran og ufaglært arbejder) fra hele verden til at tilbyde deres tag på hvad der er moderne gennem deres kreative værker, herunder malerier, fotografier, skulpturer udstillet i separate rum på Minsheng Art Museum i Shanghai. Udstillingen inkluderer også et stykke af Michele med titlen The Boy In Red.
Siden Michele tog kontrol over huset, blev han inspireret af ungdommens holdninger og de moderne billeder præsenteret af store modefotografer. Ifølge designeren "er det en tilstand af tidsmæssig flux, hvor fortidens relikvier smelter sammen med fremtidens tegn, og hvor der er frihed til at konstruere nye betydninger i dette skæringspunkt mellem divergerende stier." Det er med denne påskønnelse, at Micheles efterår / vinter 2015-samling indkapsler spor af forudgående eksisterende verdener og glimt af verdener undervejs.
Ifølge Michele er hans arbejde stort set påvirket af den italienske filosof Giorgio Agamben's holdning til emnet. "De, der virkelig er moderne, er dem, der hverken perfekt falder sammen med deres tid eller tilpasser sig dens krav ... De er aldrig hjemme i nuet." Med det fremherskende tema om at udforske forestillingen om samtidens samt Agambens forfatterskab som udgangspunkt, kom de syv kunstnere til at arbejde.
Hvordan sammensatte jer to denne udstilling?
Alessandro Michele: Det begyndte med en modig idé - vi havde ikke meget tid til at fortælle historien. Jeg ville gerne vise min personlige tilgang til hvad tid og nutid betød. Det er ikke en meget præcis idé, men jeg delte den med nogle mennesker, og vi begyndte med denne idé. Når du skal arbejde på et show, er det så hårdt arbejde. Det handler om lange timer, folk venter og fokuserer på alle minutdetaljer. Du ser et smukt billede, som folk elsker - og dette er en ophobning af kræfter. Jeg forstår, at folk bare ønsker at se den positive side af mode, men det er noget, der følger med meget arbejde. Da jeg begyndte at arbejde hos Gucci, prøvede jeg at ødelægge alt og skabe noget nyt. Vi ændrede rummet fuldstændigt, og den måde, vi arbejdede på, transformeres med rummet sammen med vores arbejdsholdninger. Jeg forsøgte også at skubbe til et andet designsprog. Det var lidt af et vanvittigt sted at være på det tidspunkt, men hvis du vil skabe noget nyt i mode- eller kunstverdenen, skal du først blive lidt gal. Det er når du kan starte din egen lille revolution.
Katie Grand: Og dette er noget yderst anderledes end hvad Gucci var før, hvor det var meget fokuseret på luksus og rejser.
AM: Jeg ville befri Gucci fra det bur, der er mode. Jeg blev meget inspireret af ungdommens holdninger og de moderne billeder præsenteret af store modefotografer. Dette var begyndelsen, hvor jeg følte, at jeg havde brug for at rydde op i Gucci. Men jeg er ikke en minimalistisk designer, jeg er mere maksimalistisk. Jeg har brug for mere og mere. Det er en måde at kommunikere på, føler jeg. Jeg kan godt lide denne opfindelse af et super slankt sprog.
Hvad betyder showet, ikke længere / endnu ikke?
AM: Det handler om nuet. Det er en smuk sætning, der siger: ”Jeg er nødt til at tale om nutiden, samtiden.” Mit synspunkt på dette er meget personligt. Hvis du vil tale om, hvad der er nutidig, kan du ikke bruge noget kortfattet og nutidigt, skal du også se på fortiden, hvilket jeg gør med mine designs. Det er en måde at se, hvor vi er nu. Det er en filosofi, som jeg følger, selvom det er vanskeligt at forklare.
Katie, hvad skal du tage?
KG: Når folk taler så meget om modernitet inden for mode, bliver det et ord, der er blevet brugt for ofte.
AM: Folk i modebranchen er meget følsomme over for fremtiden, men jeg er ikke for meget. Mit arbejde er meget mere en proces. Jeg elsker virkelig at tale om, hvad der er moderne; på den måde alle kan bruge et minimalistisk udtryk til at forklare, hvad nutiden betyder for dem. Fremtiden er ikke noget, jeg er meget interesseret i, fordi jeg ser værdi i at bruge det, der er i nutiden, til at bygge fremtiden i stedet.Du kan drømme om fremtiden, men det mest inspirerende ved nutiden er virkelig nuet.
Der er et stykke af dig, Alessandro. Hvad handler det om?
AM: Jeg besluttede at tale om ideen om skønhed og besluttede at konstruere et rum med en terning til at oversætte illusionen om skønhed. At placere den inde i en spejlet kasse og forbinde den med en gengivelse af et gammelt Tudor-maleri i mit hjem. Jeg ville lade fortiden tale med nutiden. Jeg forsøgte at sætte en mening for at lade forskellige tidspunkter kommunikere - skønhed bliver et åbent rum, og det bliver en idé, at den skønhed, du værdsætter, er den, du ikke helt forstår.
Dine værker forstærker effekten af sløring af kønnene. Så er dette en afspejling af, hvordan du tror, vi klæder os selv?
KG: Jeg synes, det er interessant, som da jeg først gik ind i Gucci-butikken, og det var første gang Alessandros samling var i butikken. Og for en som mig, der kender mærket indefra og ud, var jeg forvirret over, om det, jeg så, var for mænd eller kvinder. Og han svarede, det er hvad du vil have det til at være. Det er en elegant måde at slå sammen forskellige æstetik, som vi bruger i vores daglige liv.
AM: Det er en måde at leve på. Jeg prøver at skubbe på spørgsmålet om køn, og jeg synes, det var meget tydeligt i mit show. Min personlige idé om skønhed afspejles i denne erklæring. Selv når jeg handler i min egen tid, finder jeg mig selv tiltrukket af smukke stykker fra kvinders samlinger. Det er at sige, at du kan befri dig selv og være fri uden at foreskrive kønsnormer. Hvis du er fri, er alt sjovt.
Historiekreditter
Tekst af Lance Lim
Denne historie blev først offentliggjort i Men's Folio.
