Er bæredygtig mode en troværdig sandhed eller fejlagtighed?
Når det gælder spørgsmålet om bæredygtig mode, er multinationale mærker ikke den eneste enhed, der er ansvarlig for at sikre en miljøvenlig tilgang. Selvom det er producentens ansvar at skabe på en måde, der er mest hensyntagen til menneskeheden og miljøet, bærer forbrugerne lige stor vægt ved at være bevidste om deres køb.
Er bæredygtig mode en troværdig sandhed eller fejlagtighed?
Udviklingen af de 21st århundredes hurtige modesystem - hvor billige designs flytter hurtigt fra landingsbanen, ind i butikkerne for at mødes og skabe nye trends - har siden skubbet idealistiske drømme om bæredygtig mode længere og længere væk. Udfordring af de traditionelle metoder til årlige firesæsonudgivelser (efterår, vinter, forår og sommer), er det ikke ualmindeligt, at hurtigmodeforhandlere introducerer nye produkter flere gange om ugen ved at bruge replikation, hurtig produktion og materialer af lav kvalitet i et forsøg at holde sig foran konkurrenter og på trend.
Med omkring 52 "mikrosæsoner" om året producerer detailhandlere af hurtigmoderne mindst en ny kollektion om ugen og er på alle tidspunkter udstyret med et stort udbud af lagervarer. Mens disse metoder forhindrer, at butikkerne løber tør for design og hjælper dem med at fremstå konsekvent “friske”, er deres mål at sikre, at forbrugerne aldrig trækkes ud af deres lager.
Det fremskyndede produktionshastighed kombineret med lave detailomkostninger fører uundgåeligt til dårlig og inkonsekvent produktkvalitet, der mangler lang levetid og til sidst vil blive smidt ud eller erstattet med noget "trendy" om et år eller to. Selvom dette er en voldsom forretningsmodel til at sikre et bevaret forbrugsgrundlag, har hvert element, der kendetegner "hurtig mode", alvorlige konsekvenser ikke kun for de overarbejdede og underbetalte arbejdstagere, men for miljøet.
Som modeindustriens førende bidragyder i forurening er fast fashion ansvarlig for mindst 5% af de samlede globale emissioner - idet tekstilproduktionsindustrien producerer flere emissioner end international flyvning og søfart. Med 1,2 milliarder ton CO2 produceret pr. år, rangerer tekstilproduktion let som en af verdens mest destruktive industrier.
60% af alle tekstiler bruges i modeindustrien, og en stor del af tøjet fremstilles i lande, der er afhængige af kulfyrede kraftværker som Kina og Indien - hvilket øger kulstofaftrykket i hvert tøj. Derudover har forskningen afsløret af produktionen afsløret, at der i USA hvert år skønnes at blive 11 millioner ton beklædning - fuld af bly, pesticid og en utal af kemikalier - kastet ud.
Stella McCartney er et af de mange mærker, der arbejder mod grusomhedsfri, ikke-pels, klar til slid-mode til både mænd og kvinder. Stella er omformet til mode fra begyndelsen af 90'erne og er kendt for at skabe moderne beklædningsgenstande, der udstråler naturlig selvtillid, ved at bruge genudviklet cashmere og etisk fremkaldt uld, organisk bomuld og genbrugsstoffer. I 2014 lancerede mærket et simpelt fem-trins mærkningssystem, der hjælper forbrugere med at pleje og forlænge deres tøjs levetid gennem opmærksom pleje af tøjet. Dette system med titlen 'Clevercare', der sigter mod at minimere forbrugsspild under hensyntagen til mærkets potentielle kulstofaftryk på ethvert tidspunkt i produktets levetid. Stella McCartney er et officielt medlem af det etiske handelsinitiativ og har aktivt samarbejdet med forskellige almennyttige organisationer og miljøbeskyttelsesorganisationer, såsom Wildlife Works og Parley for the Ocean.
Kering, som er den største franske internationale luksusgruppe, tager også skridt til at blive bæredygtig. I september i år lovede Kering at blive kulstofneutral inden for sine egne operationer og på tværs af hele forsyningskæden. Under konglomeratets kontrol inkluderer løftet blandt andet luksusmærker Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta og Alexander McQueen. Med et mål at udligne hele koncernens årlige drivhusgasemissioner fra 2018 planlægger Kering at arbejde for at undgå og reducere sit miljøaftryk med 50% i 2025.
Afslører sin hensigt om at købe kulstofudligningskreditter fra REDD +, et internationalt initiativ, der understøtter skovbevaringsprojekter i udviklingslande, for hver enhed af kulstof, som den ikke undgår, Gucci sammen med, Kering vil nå deres bæredygtighedsmål gennem verificerede bedste-i-klassen REDD + -projekter der bevarer kritiske skove, biodiversitet og understøtter levebrødene i lokalsamfundene.
På trods af de markante initiativer fra ærverdige navnemærker, har kritikere og eksperter beskyldt branchen for at tilbyde forbrugere og medierne blot "læbtjeneste", mens de koopererede udtrykket som et marketingprogram for at skifte mere produkt uden at gennemføre reel ændring.
Af alle de iværksatte foranstaltninger har "kulstofneutrale" landingsbaneshow fået en enorm trækkraft - begyndende med Gabriela Hearst-showet i New York Fashion Week, efterfulgt af Burberry i London, og Gucci i Milano.Ifølge senior ekspert i McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury Group er Saskia Hedrich imidlertid, der arbejder tæt sammen med mærker om strategi, sourcing optimering, merchandising og bæredygtighed: Mens der mangler objektive kriterier for vurdering af mode bæredygtighed, ved hjælp af genanvendte materialer eller tilsagn om at blive kulstofneutral gør ikke nødvendigvis et mærke bæredygtigt. For eksempel er det at skære ned på engangsplastik kun et element af bæredygtighed, det gør intet for det humanitære aspekt, hvor 90% af beklædningsarbejderne over hele verden nægtes forhandlingsmagt om fabriksbetingelser, løn eller deres egen sundhed og sikkerhed.
Tidligere moderedaktør for Financial Times og nyudnævnt chefmodekritiker og direktør for New York Times, Vanessa Friedman, konfronterede forfalskningerne af bæredygtig mode i sin tale på topmødet i København i april i år. På baggrund af modsætningerne i den to-ords sætning udskrev Friedman bæredygtig mode som en den falske og prætentiøse myte, ”På den ene side er modeindustrien under pres for at være ny, på den anden side er det nødvendigt at opretholde. Hvis du sætter dem sammen, frastøtter de hinanden, ligesom de modsatte ender af en magnet. ”
Opfordrer lyttere til aktivt at reducere forbruget gennem samlingen af en bæredygtig garderobe - bytte hurtigt mode ud for tøj og tilbehør af højere kvalitet med forskellige stilarter, som kan blandes og matches flere gange for at skabe friske outfits. Hendes løsninger stemmer overens med den miljøbevidste modemærke, Asket - et aktivistisk brand med den eneste, langsomme modeopgave at skabe tøj med lang levetid. Navnet Asket, der oversætter til "En person, der klarer sig uden ekstravagance og overflod", er kriminelt for det mærke, der tror på opmærksom produktion, retfærdige arbejdstagerrettigheder, naturligt materiale og varige beklædningsgenstande.
