John Galliano slutter sig til Maison Martin Margiela
MAISON MARTIN MARGIELA har annonceret udnævnelsen af rockstjernedesigner John Galliano til dets kreative direktør.
”Margiela er klar til en ny karismatisk kreativ sjæl,” sagde Renzo Rosso, præsident for OTB, det selskab, der kontrollerer MMM.
”Galliano er et af de største, ubestridte talenter gennem tidene - en unik, usædvanlig couturier til en maison, der altid udfordrede og innoverede modeverdenen. Jeg ser frem til hans tilbagevenden for at skabe den modedrøm, som kun han kan skabe, og ønsker, at han her finder sit nye hjem. ”
JOHN GALLIANO forventes at præsentere sin første kollektion til etiketten på haute couture-modeugen i Paris næste januar. Han vil også være ansvarlig for mærkets kvinder og mænds klar-til-slid-kollektioner.
En retningsændring for mærket
Lad os ikke gøre noget ved det: Maison Martin Margiela har gjort en komplet 180-graders vending på sin traditionelle strategi ved at ansætte John Galliano.
Ved siden af hans alvorlige couture-færdigheder har den britiske designer altid været kendt som indbegrebet af en bestemt form for modeudvikling, drama og showmanship, som meget ofte også satte Galliano i centrum.
Listen over ekstravangante beklædningsgenstande, der blev båret, da han spredte sig ud på catwalken for at tage sine buer løber lang.
Kontrast dette med den rolige, positivt eremitlignende atmosfære omkring Maison Martin Margiela, begge under den benævnt grundlæggende designer og efter hans tavse afgang, hvor tøjet var tilbage til at tale og holdet bag dem gik offentligt navngivet.
Det var, indtil designdirektør Matthieu Blazy blev afmasket i juli af Vogs Suzy Menkes som ansigtet bag tøjet.
”Du kan ikke holde et sådant talent under indpakning,” forklarede Menkes, men både huset og designeren var uenige, og Blazy forlod sit job i sommer. Det efterlod rollen åben for Galliano til at træde ind i overtrædelsen. Hvordan han vil arbejde tilbage ved kaptajnens ror, vil være fascinerende at se på.
Anonymiteten er ikke overstået
Alt dette sagt betyder det ikke, at den anonyme tilgang ikke fungerer; det betyder bare, at det ikke fungerede for Margiela, hvis de beslutninger, der blev bestilt af Renzo Rosso, Diesel-grundlægger og chef for Margielas moderselskab Only The Brave, er noget at gå efter.
”Margiela er klar til en ny karismatisk kreativ sjæl,” forklarede han i en erklæring, der blev frigivet mandag, og kaldte Galliano et af ”de største, ubestridte talenter gennem tidene” og ”en unik, usædvanlig couturier.”
På trods af Rossos omfavnelse af en stor personlighed, bruger mærker stadig anonymitet både som et marketingværktøj og lejlighedsvis som en juridisk nødvendighed.
Det nye parisiske label Vêtements, der viste en anden samling (og et første runway-show nogensinde) i Paris sidste måned, ledes af den tidligere Margiela alumnus Demna Gvasalia. Gvasalia har kun lige afsløret sit navn (tidligere skjult på grund af kontraktlige forpligtelser), mens andre medlemmer af teamet stadig arbejder hemmeligt.
I en alder af privatlivslækager og haute couture-masker (merci Margiela) har hele anonymitetsspørgsmålet været i spidsen for den populære kultur i et stykke tid; offentligheden elsker et gætspil.
Endelig tilgivelse for Galliano
Galliano tilbragte masser af tid ude i kulden efter hans chokerende arrestation og retsforfølgning for antisemitiske udgifter på Paris gader, efterfulgt af en offentlig undskyldning og langvarig behandling af afhængighedsspørgsmål.
Hans offentlige fængsel synes at have fungeret. I februar sidste år blev han forsvaret af Anti-Defamation League efter fortsatte tabloidangreb.
"Hr. Galliano har været på pilgrimsrejse for at lære af og vokse fra sine fejl, ”forklarede Abraham H. Foxman, ADL-national direktør. ”Han prøver meget hårdt at forsone.”
Senere sidste år blev han ønsket velkommen til atleten hos meddesigner Oscar de la Renta i New York City, hvor han hjalp til med 82-åringen af Fall / Winter 2013-kollektionen, men han blev ikke permanent.
Han har også tilbragt nogen tid som kreativ direktør hos det russiske kosmetikfirma L’Etoile.
Denne seneste rolle antyder, at både designeren og offentligheden er klar til at vende tilbage til rampelyset. Vi kan ikke vente med at se resultaterne.
