Off White Blog
Minimalisme vs maksimalisme i luksus detailhandel. Hvilken tendens passer Kina bedre?

Minimalisme vs maksimalisme i luksus detailhandel. Hvilken tendens passer Kina bedre?

Marts 16, 2024

Mine ting - bogbevaring af Hong Hao. Hong er en kinesisk kunstner, der er berømt for sine maksimalistiske værker

Forord fra redaktøren: Minimalisme er en populær kunstnerisk og kulturel tendens. Ligesom Marie Kondos opkomst er det en der kommer og går, ligesom denim jean shorts. Maximalisme er en modreaktion. Det er klart, at jeg arbejder i medier, og jeg er meget opmærksom på en verden mættet af neonplakater, prangende annoncer og live-streaming podcasts - Jeg er ikke avvillig over minimalisme og er heller ikke foruroliget over maksimalisme; alt hvad jeg opfordrer til, er at man læser dette bidragede stykke med et åbent sind, fordi det at omfavne maksimalisme ikke betyder at give efter for “støj”, det kan lige så sandsynligt betyde at udvikle sig til at omfavne kaoset i det og trives på trods af det.

Minimalisme vs maksimalisme i luksus detailhandel. Hvilken tendens passer bedre til den kinesiske forbruger?

Efter den store recession og et årti med økonomisk afmatning, høj arbejdsløshed og et fald i økonomisk aktivitet, trives den finansielle sektor endelig, og den gennemsnitlige husstandsindkomst er stigende. Økonomiske omstændigheder har en dybtgående indflydelse på vores forbrugsvaner, og tøjforhandlere har kæmpet med resultatet af den økonomiske tilbagegang. I et årti var forbrugertilliden nede på grund af konkurs eller salg af fremtrædende finansielle institutioner som Lehman Brothers og Washington Mutual, mens luksusmærker gnister efter luften, fordi de forstod, at deres udholdenhed afhænger af kontinuiteten hos finansielle institutioner. Ifølge Bain & Company faldt markedet for luksusvarer ”10 procent i USA og 8 procent på verdensplan i 2009”. Men ikke kun forbrugerne følte presset med at betale de monterende bunker med regninger. Store detailhandlere kæmpede også på grund af deres egne fejltagelser og det udfordrende detaillandskab. I årene, der forbliver i historien som æra for Retail Apocalypse, har virksomheder som J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) og Bill Blass (2008) gik konkurs, mens J.Crew, JC Penney og Bloomingdale's måtte lukke butikker.


Yohji Yamamoto, den japanske designer berømt for sine minimalistiske kreationer, bukkede under for den globale økonomiske krise og anmodede om konkursbeskyttelse i 2009

I lavkonjunkturårene måtte selv de øverste indkomstforbrugere tilpasse deres forbrugsvaner, og det var et kritisk fald i salget. Efterhånden som forbrugerne tilpassede sig den nye situation, fulgte modehuse efter med forslag om mere tilbageholdenhed, grundlæggende kollektioner. I 2008, på højden af ​​den store recession, påpegede Hope Greenberg, modedirektør for magasinet Lucky, at ”Det føles ikke rigtigt at vise ting, der er overdrevent overdådige eller dybt i luksus i lyset af alt, hvad der foregår i verden , ”Mens for Miuccia Prada blev minimalisme en tiltalende mulighed“ fordi der sandsynligvis har været for meget åbenlys glamour og nøgenhed i mode ”. På samme tid for Vogs Sally Singer var tingene klare. Verden gennemgik besværlige øjeblikke, og det var ”meget ustabile tider”. Hun sagde, at ”modedesignere er receptorer; de har raffinerede antenner, og det kommer ud på landingsbanerne ”. På grund af dette blev en slank minimalistisk æstetik repræsentativ for dette årti. Gatestil var mindre eksperimentel, defineret af en begrænset farvepalet, hvor grundlæggende garderobeskabe som sprøde hvide skjorter og jeans blev til mode hæfteklammer. Luksus shoppere gik efter undervurderede designs i stedet for at vise deres rigdom gennem overdreven, ornamentik og logoer.

Er Gucci's favn af maksimalisme og efterfølgende genopblussen korreleret?


Fremkomsten af ​​minimalisme

Det var Phoebe Philos årti i Celiné, Apple's stigning og deres uklare butikker, tilbagevenden af ​​faren til 90'erne minimalisme Helmut Lang og opstigningen af ​​designere, der lokkede bevidst anonymitet som Comme des Garcons og Jil Sander. Men efter et årti med begrænsninger og subtil elegance omfavnede mode useriøsitet, materialisme, overstrømmelse, rige farver og udsmykkede designs. Takket være tværnationale ægteskaber, multietniske nationer, den stærke økonomi, den nyvalgte amerikanske præsident og hans maksimalistiske ideologi og fremkomsten af ​​den nye superforbruger i Kina overtog maksimalismen. Dette høje, farverige fænomen tog de internationale catwalks med storm. En glad, eklektisk tendens, perfekt til "InstaAge" æraen, gjorde det muligt at vende tilbage til maksimalisme. Lokale designere som Johanna Ortiz, Monique Lhuillier og Leal Daccarett blev katapulteret i rampelyset takket være deres tunge ornamenterede stilarter, en passion for ruffles og kærlighed til dristige farver. At være diskret var ikke længere en mulighed, da hele verden skreg med inderlighed for optimisme og individualitet. Millennial pink var trend overalt, mens modepublikummet omfattede en inkluderende filosofi. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas og Roberto Cavalli genoplivede det mere-er-mere mantra og gav os en altomfavnende, prangende æstetik. I luksusverdenen blev beskyttelsen af ​​den maksimalistiske genoplivningsbevægelse Gucci's kreative direktør Alessandro Michele.Hans design udtrykker individualisme, ekstravagance og excentricitet, og Kering gendannede mærket under Marco Bizzari-Alessandro Michele-teamet. På grund af den nye ledelsesmodel blev Gucci det mest solgte brand i Kering-porteføljen. I henhold til Kering's årlige årlige resultatopgørelse i 2018 brød Gucci rekorder ved at have en "ekstraordinær vækst op 36,9%" og indtægter på over 8 milliarder euro. Asien og Stillehavsområdet havde et væksttal på 45,0%. I det store og hele viser dette, at selv hvis Kinas økonomiske afmatning er alarmerende for luksushuse, mister Kering-gruppen ikke fart. Kering's og Gucci's succes har meget at gøre med sin markedsføring til kinesiske årtusinder og Gen Z-forbrugere. "Moonlight-klanerne" (unge kinesiske forbrugere, der bruger hele deres løn på luksusartikler) er berygtede for deres appetit på luksusprodukter, og Guchys nye kreative retning svarer til deres behov. På grund af bemærkelsesværdige teknologiske fremskridt og brugen af ​​sociale medieplatforme har denne generation taget højde for en mere visuel, sensorisk form for maksimalisme. Disse digitale indfødte konstruerer og udtrykker deres mode og sociale identitet gennem detaljerede udstyr, og de forsøger at formørke deres jævnaldrende ved at erhverve det nyeste tøj og tilbehør. Deres kontinuerlige søgen efter nyhed presser dem til at forbruge mode og trends i en urimelig hastighed. Når de fyldte deres klædeskab med det grundlæggende (f.eks. Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag og Hermès Birkin) bevæger de sig mod nye og flygtige stykker. Denne maksimalistiske tendens er forankret i Kinas stigning som en økonomisk, militær og politisk magt.

Guangzhou indfødt, Vivienne Tams navneetiket omfavner maksimalisme

Kinesiske maksimalistiske tendenser

Ifølge The Diplomat er Kinas "nye ånd af maksimalisme" "drevet af Xis tro på et Kina, der er genfødt", som en afbøjning fra "Deng Xiaopings formaning" til "at holde en lav profil" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). Når Kina stiger til status som en stor global magt og udvider sin indflydelsesfære, bliver kinesiske forbrugere nationalistiske og stolte af deres kulturelle rødder. Etiketten "The made in China" er ikke længere uafkølet eller synonymt med billige produkter af lav kvalitet. Kulturelle symboler, ekspressive tryk (drager) og stærke farver (rød og gul), der symboliserer den kinesiske forbrugers specifikke identitet, bliver moderne modeudtalelser. Denne dristighed og begejstring oversættes også på mode, i stedet for undervurderede beskeder, designere foreslår avant-garde, eklektisk design. Kinas teknisk kyndige og innovative DNA brænder også til eksperimentering. I 2017 introducerede det kinesiske firma PEAK Sport verdens første 3D-trykte basketballstøvle, og ved hjælp af cloud computing, robotik og avancerede teknologier har lokale producenter opgraderet deres digitale produktionsmuligheder. Derudover er der planen "Made in China 2025" (MiC2025) med sin ambitiøse plan. Fra AI til 3- D-udskrivningsteknologi revolutioneres landets fremstillingssektor ved brug af avancerede computermaskiner og robotter. Denne planændringsplan har potentialet til at forstyrre luksussektoren, og Kina forstår for godt sin konkurrencefordel. Derudover er udenlandsk ejede virksomheder med et vidtrækkende potentiale antydning til Kinas kapaciteter, når de bringer deres innovative produkter og tjenester til det asiatiske marked. For eksempel åbner Allbirds Inc - den californiske sneakerstart, der tog Silicon Valley med storm, de første butikker i Kina og samarbejder med Alibaba om at sælge sko på Tmall-platformen. Ifølge Tim Brown, co-grundlægger og co-CEO for Allbirds, er virksomheden ivrig efter at bringe ”designfølsomheden og premium naturligt materiale innovation til Kina”. Allbirds er en af ​​de udenlandske startups, der håber at markere sig i Kina. Disse nuancer har sat et præg på den kinesiske detailbranche og skiftet den kunstneriske tilgang til maksimalisme. Desuden har ønsket om følelser, konnektivitet og begejstring skubbet den kinesiske mode i en tid med overdådighed og sensorisk overbelastning. Disse nuancer har sat et præg på den kinesiske detailbranche og flyttet den kunstneriske tilgang tilbage mod maksimalisme. Desuden har ønsket om følelser, tilslutning og begejstring skubbet den kinesiske mode ind i en tid med overdådighed og sensorisk overbelastning. Particle Fever, Vivienne Tam og Christine Lau afviste enkelhed til fordel for en melange af excentriske og dristige elementer.


Particle Fever TMall Show, Kina

Particle Fever er et luksuriøst fritidsmærke, der er moderne på grund af sin trendy tilgang til komfort og stil. De farverige designs passer perfekt til de kinesiske piger, der kan lide “model off-duty” -udseendet. De dristige prints og kraftfulde farver repræsenterer en fejring af maksimalisme og er det ideelle valg for dem, der vælger aktivt tøj i stedet for old school glamour. Indfødte i Guangzhou, Vivienne Tam, er dronningen af ​​selvudtryk og særpræg. For Tam passer "more is more" -mantraet som en handske, og hun omfavner grafik og stærke nuancer med en lethed, der fik Vogue til at påstå, at The Color of Love Collection var "en munter eksplosion af tryk og farve". Christine Lau handler om de ukonventionelle prints og funky designs. Hendes tøj er sassy og moderigtigt, meget i tråd med Manga-æstetik.

Efterhånden som hjemmearbejde designere bliver mindre restriktive og mere eksperimentelle, styrker de et maksimalistisk mantra, der appellerer til de unge kinesiske forbrugere.På den anden side afspejler de unge forbrugere denne strøm i gadestiltrendene, der bliver mere visionære og over-the-top. Det symbiotiske forhold mellem gadestilstjerner og lokale designere har bidraget til streetover-crossover og genoplivning af prangende logoer. I betragtning af disse omstændigheder er det ikke overraskende, at kinesiske årtusindskaber efterlod tidene med lavmasse-minimalisme i fortiden.

Om forfatteren: Adina Laura Achim er FNs kvinder til at styrke kvinder mester for forandring, offentliggjort forfatter, journalist og public relations-direktør. Hendes redaktionelle arbejde optrådte i nogle af verdens mest berømte publikationer for mode og livsstil: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) og har været oversat til engelsk, rumænsk, spansk, slovensk, bulgarsk, armensk og russisk.

Relaterede Artikler