Da konsulentfirmaer som Altagamma, Bain & Co., Boston Group og Mintel har fulgt væksten i luksusindustrien på både forbruger- og mærkesiden af ​​spektret, har vi set luksusvaresektoren ekspandere eksponentielt i det sidste årti. Ifølge Altagamma Worldwide Luxury Market Market Monitor er det globale luksusmarked vokset dobbelt så hurtigt som det globale BNP, på vej til at ramme 1,26 billioner euro ved udgangen af ​​2019.

True-Luxury forbrugere genererede 30% af luksusmarkedet eller 278 milliarder euro, hvilket forventes at ramme 395 milliarder euro i 2025

Luksusvaresektoren er også hurtigt i forandring, og den bliver sat af ebber og strømme af geopolitiske og socio-politiske omvæltninger. For kun to år siden kunne man være afhængig af en europæisk storby som Paris for at være en klokke af luksusvækst, der blev opkaldt i 2017 af ejendomsforskningsfirmaet Savills som hovedstad i luksus detailhandel, efter at den oplevede den største vækst i form af kommercielle luksusbutiksåbninger . I øst kunne man se til Hong Kong, et asiatisk finansielt knudepunkt, hvor verdens topmærker placerer deres regionale hovedkvarter.

Luksus-casualwear-segmentet fortsætter med at vokse: påvirker nu 74% af True-Luxury-forbrugerne med en yderligere forventet vækst i udgifterne (drevet af sneakers og jeans). Disse data viser, hvorfor det er det smarte træk for Kering at undersøge at erhverve Moncler

Fortid, nutid og fremtid: Luksusindustriens tilstand 2019, der ser mod 2025

I henhold til BCG Luxury Market Model forventes 75% af 2018-25 markedsvæksten at komme fra kinesiske True-Luxury Consumers

I dag er begge byer en slagmark for farvekodede demonstranter: Gule veste langs Champs Élysées og sorte skjorter med oprør langs Tsim Tsa Shui. Når først stolt kun "Made in France" -etiketter som Louis Vuitton er ved at oprette fabrikker i De Forenede Stater med fremsynede Chief Executives som Bernard Arnault, hvilket holder et skridt foran handelskrigene, da den amerikanske præsident Trump afslutter årtier med geopolitisk og økonomisk stabilitet i den udviklede verden.

Da året afsluttes, er også luksusmarkedet blevet en slagmark hver tomme lige så opvarmet som de socio-politiske, tværnationale spørgsmål, der opstår. LVMH, der var på udkig efter sin hårde luksussegment (alias urmageri og juveleroplysninger), gik på en shoppingtur og skaffede sig den amerikanske juveler Tiffany & Co. (husk, at et historisk arrangement betyder, at Patek Philippe-ure også tilbydes i Tiffany-butikker) - det skal ses, om LVMH vil sælge Patek Philippe-ure ved fuldmagt, når overtagelsen bekræftes i midten af ​​2020), Kering Group en hård rival, har lænket sig ind i sin bløde luksus (couture og lædervarer) og forsøger at diversificere sin afhængighed af Gucci med hurtigt voksende alpint streetwear-label, Moncler. Også Richemont Group har været på indkøb - erhvervelse af en ejet urforhandler Watchfinder (ved fuldmagt, bliver den største pre-ejede Rolex-forhandler i Storbritannien) og fordobler sig på eCommerce, da det blæk handler med Alibaba og foretager yderligere investeringer i Net-A -Porter. Mens strategierne for verdens største konglomerater adskiller sig, er målet det samme - konkurrenter, der kæmper for en krympende andel af forbrugerudgifterne, selvom de velhavendes rækker stiger, hvilket forværrer indkomstuligheden med en tilsvarende krympning af middelklassen.

”Unge kinesiske forbrugere betragter ejerskab og tilknytning til designermærker som en form for social kapital. (De er) ikke kun noget at have på, men et livsstilsvalg, der markerer dem som en del af et distinkt og eksklusivt samfund. De fleste af disse unge forbrugere er friske på markedet og giver både en fristende mulighed og et implicit imperativ for mærker for at holde sig ajour eller risikere at miste flere digitalt kyndige rivaler. ” - McKinsey Luxury China Report 2019

De største trends inden for luksus at se

På trods af den nylige nedgang i salg af billedkunst og udsving i jetfly og yachter fortsætter efterspørgslen efter luksus med at vokse: 8% samlet set sammenlignet med året før. På baggrund af den stigende kinesiske velstand har indsprøjtningen af ​​millioner af nye luksusforbrugere ændret den traditionelle dynamik inden for luksusindustrien og skabt et marked på 1,2 billioner euro. For 10 år siden udgjorde kinesiske shoppere mindre end 15% af det globale luksusforbrug, i år tegnede de sig for 35% af markedet og forventes at stige til 40% i 2025.

Mere end 100 millioner kinesere i top 10% af verdens rigeste, og at disse familier overvældende (83%) ønsker, at deres scions skal uddannes i Vesten, det vil sige UK og USA. Det er en masse velhavende kinesiske studerende med årlige personlige udgifter på knap 35.000 euro.

I henhold til BCG Luxury Market Model forventes 75% af væksten i 2018-25 at komme fra kinesiske True-Luxury Consumers . Defineret af Boston Consulting Group i 2015 som dem, der er født og opvokset i skødet af luksus, hvor kompromis med mærker og produkter ikke er en mulighed. Denne kategori af luksusforbrugere handler om eksklusivitet og tilpasning, denne type kunder kan ikke lide at eksperimentere og købe luksus for at belønne sig selv.

Globalt genererede True-Luxury forbrugere 30% af luksusmarkedet eller 278 milliarder euro, hvilket forventes at ramme 395 milliarder euro i 2025, idet hovedparten af ​​væksten kommer fra tre andre kategorier: Status Seeker, defineret af BCG som "tilhængere", der usandsynligt vil eksperimentere og købe velkendte luksusprodukter for at vise rigdom og succes; den Lille Prins, forbrugere i alderen 18-25 år, som luksusforbruget kommer som en anden karakter som et resultat af at blive født i velhavende familier. For denne gruppe handler luksus om innovation og at være seje, og selvom de er statistisk impulsive shoppere, er meningsfuld interaktion med mærkerne især vigtig. Derudover er de de bedste forbrugere på rejser; Endelig er Fashionista, en næstsidste trendsætter og forbruger af mode, kyndig til alle mærker og fremherskende trends. Disse højt vurderede shoppere elsker at eksperimentere med forskellige stilarter og søger sjov og kreativitet i produkter og mærker.

Millennials, typiseret som Megacitier kategori af forbrugere, defineret som shoppere, hvor luksus handler om de nyeste tendenser, kvalitet og tilpasning med globale ambitioner; en forventet at vokse fra 32% til 50% af det personlige luksusmarked i 2025. En sammenflydelse af Credit Suisse estimerer og McKinsey Luxury China Report 2019 understreger en anden specificitet af stor betydning - at der er mere end 100 millioner kinesere i top 10% af verdens rigeste, og at disse familier overvældende (83%) ønsker, at deres scions skal uddannes i Vesten, det vil sige UK og USA. Det er en masse velhavende kinesiske studerende med årlige personlige udgifter på knap 35.000 euro.

I mellemtiden repræsenterer den generation, der forventes at erstatte årtusinder, kun 4% af det personlige luksusmarked i øjeblikket, men Gen Z-forbrugere udviser adfærd og værdier, der vil sætte tonen for luksusindustriens fremtid.

Udviklingen af ​​luksusforbruger- ønsker og -behov

Kina er hurtigt skiftet fra et marked på Classpirational (Usofistikerede luksusforbrugere, der spillede det sikkert og holdt fast ved pålidelige mærker) og Status søger forbrugere i en mere sofistikeret generation af luksusforbrugere - disse vil være de vigtigste drivkræfter for luksusmarkedets vækst - de er kommet til at forme luksusens nye æstetik i næsten alle aspekter, især urmageri. Samtidig er luksusbehovene hos disse kinesiske forbrugere ikke ensartede og trosser generalisering - det ser ud til at være en almindelig refrain i betragtning af den semi-regelmæssige strøm af selvpåført faux pas, når det kommer til eurocentriske mærker, der forsøger at kommunikere med dette marked .

Den næste generation af luksusforbrugere, Gen Z, har et unikt sæt adfærd og værdier, og mærker bør begynde at forstå dem bedre

Teknologiske forstyrrelser som stigningen i digital marketing og e-handel har øget kompleksiteten i det luksuriøse kommunikationslandskab. Den nye medievirkelighed betyder, at der er yderligere pres på mærkerne for at opretholde en konstant strøm af indhold og nye udgivelser for at opretholde sindedeling, hype og opmærksomhed, men også en voksende byrde for at kommunikere til massemarkedet på en sådan måde, at det er kulturel inoffensiv (i bedste fald) eller politisk korrekt (i værste fald). På forbrugersiden af ​​tingene har sociale medieplatforme som Instagram og Pinterest også bidraget til de øgede krav om "friskhed" - hvilket giver anledning til samarbejde og med bevidsthed når ~ 90% af True-Luxury forbrugere, kan vigtigheden af ​​samarbejde ikke overdrives .

Når opmærksomheden når ~ 90% af True-Luxury-forbrugerne, kan vigtigheden af ​​samarbejde ikke overdrives

En æra med voksende, tværgenre luksussamarbejde

Ikke at forveksle fra en tidligere periode i 1960'erne med licens, da Christian Diors navn kunne findes på alt fra små lædervarer og strømpebukser; denne æra var ikke desto mindre et tidligt eksperiment, da luksusmærker ønskede at indbetale det voksende middelklassesegment, som brugte en masse penge på massemarkeds “masstige” -etiketter. Ingen tvivl om, at masstige-segmentet eksisterer stadig i dag, men mekanikerne og mekanismerne ved spillet er meget forskellige. Pierre Cardin forbliver på nogle få casestudier, hvor hans navn kunne findes på utallige genstande med begrænset tilsyn eller kvalitetskontrol til sidst ødelægger al god vilje og "luksus" foreninger med det couture-brand, det oprindeligt var.

Har du nogensinde købt specielle udgaver oprettet af mærker i samarbejde med forskellige kunstnere / mærker?

I dag bliver det, der engang blev betragtet som brandfortynding, nu set på som berigelse af mærker, især da kreative direktører spiller musikstole (tænk over det - kun fru Prada har været ved roret i 30 år) i hele branchen, til tider endda omarbejdede deres nye afgifter ind i deres eget image; ironisk nok giver disse samarbejder en vis præg af "kontinuitet", mens de tillader mærker, der en gang er låst i strenge sæsoncykler, til at udnytte på ikke-sæsonbestemte 'dråber' eller kapselkollektioner, der er populariseret af streetwear-labels som Supreme.

Luksussamarbejdet i det moderne 21. århundrede er en mesterklasse inden for branding og kommunikation. I hele modehistorien har der været trickle-up og trickle-down eller simpelthen uudskiftet udsalg, men samarbejde med luksusmærker med massemarkeder eller high street-labels har vist sig at være frugtbare. Fra H&M-samarbejdet med Jeremy Scotts Moschino til Vivienne Westwoods kapselkollektion til Burberry, går modesamarbejde ikke kun stærkt, men viser sig så uimodståeligt for alle involverede parter, at en af ​​de hotteste trends inden for detailhandel nu har krydset genrer - Hautebeast - i det væsentlige at tage hype af streetwear og gifte sig med haute of couture.

Mens vi stadig opretholder en aura af eksklusivitet og luksus, er vi i en tidsalder, hvor mærker samarbejder på tværs af genren, som engang blev betragtet som tabu. Tilfælde: Gucci og berygtet forfalsker (og tidligere retssag), Dapper Dan. Tilsvarende Louis Vuitton og Supreme. Selv i tilfælde, hvor et match af talenter ikke umiddelbart fremgår, som i tilfældet med Adidas (tidligere Nike) og Kanye West, har partnerskabet altid været yderst tilfredsstillende og kommercielt vellykket set fra både et kommercielt og kommunikationsmæssigt synspunkt.

Mest populære brand-samarbejde efter marked

Fra et forbrugersynspunkt, skønt brand-artist-samarbejdet er jævnt fordelt på markedet, er de vigtigste indikatorer, der repræsenterer luksus fremtidige forbrugere - Millennials og Gen Z overvældende positive - henholdsvis 60% og 67%. Da 40% af Gen X'erne også betragter det som vigtige, er dataene væsentlige for mærker til at fortsætte denne vej.

Det emblematiske samarbejde mellem Louis Vuitton og Supreme blev udsolgt ved otte pop-ups rundt om i verden og har været så kritisk og kommercielt vellykket, at videresalgsværdien, når aldrig en indikator for succes nu ser multipler af sin oprindelige detailpris: den ikoniske røde holder kan findes nu på eBay og StockX for omkring 17.000 euro, næsten seks gange den originale klistermærke. Andre steder har der også været de uventede kombinationer af Fendi og Fila, Polo Ralph Lauren og Palace; JW Anderson og Converse, listen fortsætter. For at afvige lidt opstod platformen StockX som et middel til at spore det førejede salg af Kanyes Yeezy-sneakers og har set udvides til den pre-ejede ur-arena.

September 2018 lukkede StockX en finansieringsrunde på $ 44 millioner fra investorer inklusive GV, Googles moderselskabs investeringsarm. Virksomheden forventer at ramme $ 1 milliard dollar i årlige transaktioner, hvis væksten fortsætter på sin nuværende bane.

Teknologi, digital forstyrrelse og stigning i pre-ejet segment

Tidligere var det, at detailprisen på luksusvarer kun var tilgængelig i butikken, men stigningen på internettet og andre digitale teknologier har ikke kun øget tilgængeligheden af ​​priser, men også potentialet til at overvåge og spore prisfastsættelsen af, hvordan disse luksusvarer gør på det sekundære marked. Digitale platforme har demokratiseret og afmystificeret markedet for luksusvarer, erstattet forsendelsesbutikker og leveret en problemfri oplevelse, der garanterer ægthed og kvalitet.

September 20198 lukkede StockX en finansieringsrunde på $ 44 millioner fra investorer, herunder GV, Googles moderselskabs investeringsarm. Virksomheden forventer at ramme $ 1 milliard dollar i årlige transaktioner, hvis væksten fortsætter på sin nuværende bane.

Fremgangen på Internettet har åbnet døren for nye konkurrenter. Blot udsat for en konstant strøm af stilarter gennem sociale medier fristes luksusforbrugeren ikke kun til at eje flere produkter, men også bekymret for bæredygtighed og adgang til luksusvarer til et bedre pris / kvalitet-forhold. Derudover, med begrænsede mængder af samarbejde og specielle kapselkollektioner som Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton & J. Koons, er den eneste måde at erhverve stærkt eftertragtede udgaver ofte gennem digitale, før ejet markedspladser, desuden muligheden for at indsamle flere øjenvægte gennem deling på sociale medier udvider rækkevidden for disse leverandører ud over mursten og mørtel forsendelsesbutikker. Dette fænomen gælder især inden for det pre-ejede luksusurproduktionssegment, hvor et stort luksuskonglomerat som Richemont Group har truffet forebyggende forholdsregler med at erhverve Watchfinder.com som sin valgte ejendomsplatform. I makroskala er andre mærker som Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin og Omega enten begyndt at eksperimentere med ”autoriseret pre-owned” salg på et specialiseret boutique-niveau eller planlægger at implementere deres strategier på en mere global detailskala.

I det sidste årti har digitale multimærke- og grå markedsaktører, der tilbyder helt nye produkter til rabatter, fristet shoppere væk fra de fulde prisportaler og indirekte omgå e-handelsambitionerne for luksusmærker. Selvom der er masser af rygter og sladder om, at mærker selv manipulerer grå markedsforhandlere bag kulisserne ved at frigive overdrevne produkter til dem, forværres situationen yderligere af stigningen i e-tailers, der støttes af tech-innovatører, der lancerer digitale mærker, der tilbyder betydeligt gennemsigtig produktion og logistik detaljer, levering af velfremstillede varer uden omkostninger til leje og byrdefulde lønninger for menneskelige ressourcer - effekten af ​​lignende eller tilsvarende produkter til markant lavere prispunkter kortslutter ambitionerne hos modemærker om at sælge online til fuld pris.

På samme tid tvinger digital forstyrrelse fra Kina som WeChat og AliBaba platforme også mærker til at investere kraftigt, hvis ikke helt dobbelt ned, ligesom hvad Richemont Group har gjort med Yoox Net-A-Porter og Alibaba, på deres e-handelsindsats såvel som innovere ideer for at rampe besøgende til deres mursten og mørtelbutikker gennem midlertidige pop-ups og brand-udstillinger.

Lige i sidste uge droppede Tiffany & Co (for nylig erhvervet af LVMH) en viral video af Jeff Goldblum, der begyndte på en shoppingkrig før jul, i deres New York City-pop-up med Tiffany's Men's Collection og Very Tiffany Extraordinary Objects. Vigtigere er det (og i vid udstrækning ikke rapporteret af de fleste luksuriøse medier), Tiffany & Co.designede også en app, der gjorde det muligt for Goldblum at donere cyklistens regalia som hjelm og beskyttelsesbriller for at tage sjove selfies, da han satte en Tiffany-blå indisk spejder-motorcykel, hvor han kastede lys over introduktionen af ​​en virtuel og forstærket virkelighed for at fejre høytiden, huset af Dior præsenterede en 3Dior Makeup-oplevelse, et Instagram-filter i augmented reality skabt af Peter Philips (åbn dette link på en mobilenhed), kreativ og billeddirektør, der samarbejdede med den digitale kunstner Inès Alpha, og viste frem Dior Makeup Happy 2020-look og dets ultra-ønskværdige, anonyme samling af makeup med specielle 3D-billedfiltre på Instagram.

Forstærket virkelighed

Efterhånden som mobile internethastigheder øges, og med 5G-teknologi, der forventes at forbinde 11 milliarder enheder i 2019 og op til 125 milliarder enheder i 2030 - gør alarmen af ​​rich media, der transmitteres gennem disse enheder, i stigende grad elementer og inkorporering af virtual og augmented reality (VR / AR) teknologier i marketingkommunikation en realitet.

For at fejre feriesæsonen præsenterede House of Dior en 3Dior Makeup-oplevelse, et Instagram-filter i augmented reality skabt af Peter Philips

Bortset fra Tiffany's Augmented Reality-app, der er knyttet til NYC Pop-Up, er mærker som Louis Vuitton gået ind i eSports-arenaen med deres League of Legends-samlingsmarkedsføring til et 'phygital' samfund af tusinder og Gen Z-forbrugere, der bruger stigende mængder af deres liv i virtuelle spilmiljøer, og som er betydeligt mere begejstrede med udsigten til nye "dråber" og pop-up-butikker end en sæsonbestemt kollektion eller boutique. Disse "digitale indfødte" er komfortable med e-handelsudgifter på produkter, der koster over fire cifre online, og er drevet af oplevelsesmiljøer; Når det er sagt, er der en bred enighed om, at selvom e-handel er en vigtig digital front, er dens oprindelige headstart allerede blevet overhalet af det forudgående ejede marked, hvor e-handel forventes at være top 10% af det globale luksussalg, ikke nøjagtigt kommercielt forstyrrende, men bestemt stadig vigtigt fra et produktkendskab og kommunikationsperspektiv, da over 65% af alle luksusforbrugere foretager internet-undersøgelser, før de forpligter sig til et køb enten i butikken eller online, hvilket understreger betydningen af ​​en digital tilstedeværelse, selvom ikke for handel, men som en vidensbase for søgetrafik .

Digital forstyrrelse åbner et stadig større gap for luksusgrupper med ressourcer til at drage fordel af den nye grænse

Det er tilstrækkeligt at sige, at industrien bliver stadig mere kompliceret. Melody Yeh, medstifter og driftsdirektør for Emerging Communications fortalte South China Morning Post, at ”De [kinesiske studerende] har stor forbrugskraft - internationale gebyrer koster meget, så for at kunne komme til Storbritannien for at studere, de har brug for velhavende familier. ” Faktisk beregner hun, at kun for personlig brug alene er den årlige disponible indkomst for kinesiske studerende i Storbritannien 28.236 pund.

Tao Liang, også kendt som hr. Bags, har direkte tappet på dette fænomen. Tao studerede i New York, da han lancerede Mr. Bags i 2012 som en samling af sine egne meninger og oplevelser af sine egne shoppingoplevelser og forbrugerbeslutninger. Med 3,5 millioner følgere på Weibo og mere end 850.000 på WeChat, hjalp Mr Bags med at sælge en halv million værd af Tod's lædervarer på 6 minutter.

Tao Liang, også kendt som Mr. Bags

Den digitale kløft, der er drevet af tusindårs forbrugere og Gen Z-forbrugere, overladet med et voksende organ af unge kinesiske nettoskyndige scioner med høj nettoværdi, uddyber en kløft mellem virksomhederne med de økonomiske ressourcer til at investere i dyre tech-ventures mod imod faldende butikstrafik og de mærker, der ikke har ressourcer til at udvikle digitalt indhold og aktiveringer. I de sidste 10 år er det luksuriøse digitale kløft mest tydeligt i den massive lagervækst og indtjeningsydelse for grupper som LVMH, Kering og Hermès, mens mærker som Prada og Salvatore Ferragamo forsøger at finde deres fodfæste i den nye grænse.

"Jade Passport blev oprettet for at gøre det nemmere at få adgang til vores banktjenester i de vigtigste byer i Asien, hvor vi ser en masse aktiviteter på tværs af markederne, mens Enrich List sigter mod at være en inspirationskilde for dem til at leve et mere målrettet liv." - Alice Fok, chef for kundeproposition og marketing, HSBC Bank (Singapore)

Det oplevelsesmæssige marked: Samlede erfaringer, værdi og bæredygtighed

Efterhånden som den digitale front bliver varm, tapper andre mærker sig ind i en ny gruppe af forbrugere, der bestræber sig på at gå offline og til at oprette forbindelse igen med sig selv, og skatte oplevelser snarere end at jage den næste store digitale nyhed.

Palazzo Dolce & Gabbana

Som OFFWHITEBLOG har dækket før, har gennemgriben af ​​brandengagement gennem taktiske værktøjer som tematiske begivenheder og onlineannoncering demokratiseret luksus, så hvordan imødekommer man brandets ultra høje nettokunder? Penge kan ikke købe oplevelser.

VIP-markedsføring har altid været en ting, men catering til de ultra velhavende individer er en helt anden stratosfære - hvordan sammenlægger man en ultimat oplevelse for kunder, som penge ikke er genstand for? Den 22. maj 2019 afslørede LVMH Moët & Chandons Château de Saran efter en fem-årig renovering.

”Hvordan indhyller du mennesker inde i en verden, hvor de føler sig taget hånd om? Du vil have det smukke tøj, du vil have lækker mad, du vil være social med de rigtige mennesker. Vi skaber en drøm, som du kan leve inde i. ” - David Lauren til GQ's Devin Friedman

Skatte forbrugere af mærket blandet med Hollywood-stjernerne Natalie Portman, Uma Thurman og Douglas Booth blev sammen med internationale socialitter som Derek Blasberg og Kate Moss for at skåle 150-års jubilæet for Moët Imperial på det renoverede Château de Saran, som har været en ejendom af Maison siden 1801.

Et indvendigt kig på den ultra eksklusive Palazzo Ralph Lauren i MIlan

Oprettelse af en samlet drøm, hvor et brandets gæster ikke bare kan tage del af mærkets værdier og produkter, men kommunisere med andre ligesindede individer, er et mål, der bedst udtrykkes af David Lauren, søn og arving til Ralph Lauren. For modemærker tager det en differentieret, men lidt lignende tilgang til LVMH, men målet forbliver det samme - det er en oplevelse, som penge ikke kan købe og en delt oplevelse med enkeltpersoner, hvis indkomstniveauer og værdier ikke er forskellig fra din.

Det, der engang var blot markedsføringsværktøj eller kundetilknytningsindsats, er blevet en kraftfuld platform for mærker til at skabe stærke følelsesmæssige forbindelser med deres forbrugere, mens de skaber et potent differentieringspunkt.

Aftensmad med Da Vinci inkluderer privat visning

Forbrugerne ønsker at blive beriget på en måde, der strækker sig ud over den indledende "brummer" af et nyt køb eller legetøj, og går videre end de praktiske, funktionelle eller ambitiøse fordele til de følelsesmæssige og spirituelle fordele. Som et resultat omfavner flere og flere mærker holistisk velvære, målbevidsthed og etisk forretningsfilosofi inden for luksusindustrien. For nylig hælder også privat bankvirksomhed og banktjenester med høj nettoværdi ind på det oplevelsesmæssige marked.

Tidlige forsøg var "rudimentære" i naturen, i 2016 blev Citi ULTIMA og Citigold Private Clients behandlet med en eksklusiv "Mini Italy" -oplevelse komplet med italienske kunsthåndværkere og køkken, men efterhånden som forbrugerne bliver mere sofistikerede, udvikles deres behov også fra den grundlæggende skabelon af overdådighed og genstande; i stedet er de nye nøgleord i luksus: wellness og oplevelse.

Sammenfaldende med ny HSBC-undersøgelse, der viste, at Singapore (rangordnede sammen med Frankrig) med den højeste andel af lønede millionærer i verden, fandt de, at 77% af disse udviklende eliter prioriterede selvberigelse over objekter. Banken lancerer HSBC Jade Passport og benytter sig af deres netværks internationale forbindelse, og tilbyder regionalt bankkundekunder med stor nettoformål i hele verden problemfri adgang til en eksklusiv Jade-”berigelsesliste”.

Denne berigelsesliste inkluderer brugen af ​​præferentielle banktjenester på disse markeder, men også en kurateret portefølje på 50 unikke globale oplevelser med fokus på selvopdagelse og personlig vækst. Alice Fok, leder af kundeproposition og markedsføring for HSBCs Singapore-aktiviteter, forklarede også, at i Sydøstasien begynder forbrugere af stor nettoværdi at flytte deres primære forfølgelse fra materiel velstand til andre mere altruistiske oplevelser, der påvirker den måde, de bruger og investerer.

stirrer i Omans Wahiba-ørken

Når han talte med OFFWHITEBLOG på en eksklusiv HSBC Enrich List-begivenhed i november, tilføjede Fok, at stigende opmærksomhed om overdreven og uholdbart forbrug også har set luksusforbrugsvaner ændre sig på en inkrementel måde har forbrugere til at overveje deres meninger og perspektiver om værdien af ​​varer og tjenester ; og resultaterne er dobbelt - større forvaltning og ansvar for, hvordan deres rigdom bruges eller til de ting, de spiser, og en mere holistisk tilgang til, hvordan deres åndelige, følelsesmæssige og mentale behov også adresseres; derfor imødekommer Jade-programmet disse nye forbrugerkrav med eksklusive oplevelser som:

• Middag Da Vinci hvor HSBC VIPs nyder privat visning af Leonardo da Vinci's The Last Supper sammen med en eksklusiv middag, der er vært i Milanos basilika di Santa Maria delle Grazie med Dinner da Vinci.
• Et ophold på Svart Hotel: verdens første energipositive hotel over polcirklen. (I øvrigt har vi dækket hotellet før)
• 10-dages dybhavsopdagelse mission til vraget af Titanic
• Opholder sig i et traditionelt beduint telt og hører fortællinger om den arabiske mytologi omkring stjernebillederne med en astronom-historiker, mens stirrer i Omans Wahiba-ørken

I mellemtiden har ønsket om mere miljøbevidste køb også ført til vedtagelse af førejede luksusvarer, da forbrugerne bliver mere opmærksomme på affald og vælger at “upcykle” snarere end at forbruge og derefter lade luksusvarer sænke bagerst på gå- i garderobeskabe med over 40%, der sælger deres brugte luksusvarer som timepieces til afgrøden af ​​eCommerce-platforme, der er skåret op i de sidste 10 år som Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox og Watchfinder for at nævne nogle få.

Vender tilbage til rødder: Betydningen af ​​oprindelse og proveniens

Interessant nok har stadig mere gennemsigtige logistikforsyningskæder og et stigende antal Kickstarted-mærker, der demonstrerer lignende produktion af høj kvalitet, ikke vist et fald i betydningen af ​​oprindelsesland for luksusvarer. I stedet ser det ud til, at den udbredte tilgængelighed af kvalitetskontrollerede, velfremstillede produkter har ansporet efterspørgslen efter ægthed ud over den funktionelle definition af "høj kvalitet produktion". Selvom BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 studerer den genopståede betydning af 'made in' herkomst fra et kvantitativt statistisk perspektiv med 29% af sin undersøgelse 12.000 velstående forbrugere i 10 lande, der foretrækker en præference for 'Made in Italy' - voksende 11% fra 2014-18 tidligere og 21% præferencefor Made in France, vokser 3% fra de foregående år; den kvalitative konsensus er, at "Made In" stadig er en vigtig allegori for 'sjæl' - hvor sjælen for kunsthåndværkeren og kunsthåndværkeren stadig har en betydelig relevans i vores meget kommodiserede, meget mekaniserede produktionslandskab.

Som et resultat har alt fra beklædning til smykker set tocifrede stigninger i eurocentriske produktionscentre med, at De Forenede Stater tiltræder de 7 øverste lande på 3. pladsen og flytter 4 point op til 12% fra 2018.

Fremtiden for luksus

Når vi ser fremad, ser det ud til, at luksusfirmaer vil investere mere opstrøms og lægge stof bag deres håndværks- og bæredygtighedskrav, samt øge deres hastighed til marked for bedre at tilpasse udbud og efterspørgsel og levere tilpasning. Men fremtiden for luksusvarebranchen er grundlæggende baseret på den fortsatte økonomiske udvikling i Kina.

Hvordan regeringer globalt vil styre stigende indkomstulighed er også kritisk. Luksusforbrug hænger sammen med, at socioøkonomisk frigørelse opfattes positivt af den bredere offentlighed på baggrund af identifikation og tro på muligheden for fremtidig selvforbedring. Hvis flere mennesker mister deres optimisme, holder op med at tro på fremtiden og skifter sig ind i et pessimistisk, indadvendt tankegang, kunne rigdom endnu en gang ses som en synd og luksusforbrug som upassende. Fremkomsten af ​​nationalisme i Europa og andre steder er et advarselssignal om, at alt her ikke er uhyggelig.

Advarsler og forsigtighed: OFFWHITEBLOG har tidligere rapporteret, at Kinas formue potentielt er illusorisk. Den 17. december 2019 blev det rapporteret, at misligholdelse af obligationer i Kina sprang fra nul for et par år siden til 126,7 milliarder yuan (18 milliarder dollars), skønt begrænset til Shandong-provinsen, er kernen i sagen, at den herskende CCP-regering tillader mindst et statligt selskab til standard. Når det er sagt, steg standardrenten for obligationer udstedt af ikke-statslige virksomheder i hele Kina til rekord 4,5 procent i de første 10 måneder af 2019, sagde Fitch Ratings i sin rapport fra december.

En obligationsstandard opstår, når obligationsudstederen ikke foretager en rente eller hovedbetaling inden for den specificerede periode. Misligholdelser opstår typisk, når obligationsudstederen har løbet tør for kontanter til at betale sine obligationsejere, og da misligholdelse af en obligation alvorligt begrænser udstederens evne til at erhverve finansiering i fremtiden, er en standard normalt en sidste udvej - og derfor et tegn på alvorlig økonomisk nød.

Som man må antage, er fremtiden for luksusindustrien i øjeblikket stærkt afhængig af kinesiske forbrugere.