Æstetisk gæld: Hvad High Fashion skylder Asien
Hvem siger, at mode findes i sin egen boble? Designere og huse i dag er mere end nogensinde at hente inspiration og referencer fra hele verden. Intetsteds er dette mere synligt end i high fashion's forhold til Østen. Den forførende Orient har længe været en guldmin for dekorative berøringer. Christian Diors kærlighed til Østen førte til, at han skabte en kjole - i den smukke New Look-silhuet med dens spidsede talje og detaljerede volumen - dækket af japansk skribleri løftet fra et gammelt tryk. Ordene? Noget ved tarmbevægelser og mavepine. Et sjovt, men alligevel fortællende eksempel, hvis der var et, om resultaterne af gode intentioner og uvidende henrettelse.
Med glæde har designere i dag luksusen af forskning og tilgængeligheden af et globalt verdensbillede (tak, Google), der har resulteret i en mere intelligent måde at udvinde Østen til inspiration - og det er en, der bør fejres. New York Metropolitan Museum of Art's 2015-nøgleudstilling, Kina: gennem det kiggende glas, var et markant udstillingsvindue for østens indflydelse på mode. Hvad det opnåede var en tydelig demonstration af, at Kina har haft en æstetisk indflydelse på stort set enhver højmodedesigner. Elementet ”ser glas” til udstillingen skal imidlertid være en stærk påmindelse om, at Kina og faktisk resten af Asien ikke er langt væk orientalske mysterier. Dens relevans og indflydelse kræver næsten, at designere, der vælger referencer, gør det med intelligent følsomhed snarere end med reduktiv pastiche.
Japan i Paris
Maison Margiela
To af de vigtigste japanske designere - Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto - har været i branchen i op mod 40 år med start i 1970'erne og 1980'erne. Det er spændende at vurdere deres æstetik og indflydelse på branchen. Vi må huske, at de to var så indflydelsesrige og bemærkelsesværdige i Paris-mode på grund af kontrasten i det, de viste. Da vestlige - det vil sige eurocentriske - mode bygget kjoler rundt om den glamourøse, seksualiserede kvindelige krop, stormede Kawakubo og Yamamoto ind og tilbød opfindelige former, silhuetter, klip og en insisterende brug af farven sort. Yamamoto-mærket er faktisk æret for sit mesterlige håndværk, beskyttende omfavnelse af kroppen og en intelligens, der skaber en følelse af sikkerhed for brugeren - tøj som den ordsprægede rustning.
Kawakubo fik også berømmelse for at være utro med sig selv. Comme des Garçons er blevet et modelmærke (afbildet øverst) med sine talrige offshoot-linjer - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya og Ganryu er alle af Kawakubos protegier - og de meningsledende Dover Street Market-butikker. Den understøttende kunstneriske styrke forbliver Comme des Garçons hovedline designet af Kawakubo selv, som har været unødigt unik, dristig og avantgarde.
Kenzo repræsenterer i dag optimistisk tilgængelighed takket være de kreative instruktører Carol Lim og Humberto Leon. Grundlæggere af åbningsceremonien bringer en kommerciel New York-tankegang til mærket, der holder det på linje med grundlæggerens oprindelige ånd. Manden selv, Kenzo Takada, åbnede sin butik i Paris ved navn Jungle Jap og solgte sine lyse og sjove multikulturelle prints. En af de vigtigste søjler i Kenzo-mode er en følelse af sjov og ungdom. Snart lancerer Kenzo en samarbejdssamling med H&M, en i en serie specialudgivelser med lignende mærker som Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant og Karl Lagerfeld. Faktisk videre til fremtiden.
Når man taler om fremtiden, må man aldrig glemme det japanske brand, der skubbede tekniske og kreative grænser. Issey Miyake er vigtig for mode på grund af hans kærlige omfavnelse af teknologi og brandets udforskninger af form og funktion af kjole. Miyakes tidligste værker blev bygget omkring den japanske kimono, hvor de traditionelle beklædningsgenstande blev dekonstrueret for at komme til kernen i det, der får foldbare beklædningsgenstande til at fungere. Legende med dimensionalitet udviklede han en række tøj, der var blødt skulpturelle. Hans berømte varmepressede plisseteknologi fødte linjen Pleats Please, og den formede, men alligevel drapede silhuet har været unik siden. I FW16-kollektionen hylder den nuværende kreative direktør Yoshiyuki Miyamae respektfuld hyldest med beklædningsgenstande konstrueret med plisseringsteknikker, som mærket kalder "bagt strakt" og "3D-damp-strakt". Mærket forbliver i sin ånd venturøs med at udforske teknologiens indvirkning på konstruktion af stof og beklædningsgenstande.
Kulturelle påvirkninger
Valentino
De højeste kløfter inden for mode skylder Asien en æstetisk gæld. De originale storheder fra Paris såsom Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet og Coco Chanel hentede inspiration fra forskellige facetter af chinoiserie og japonisme. Der er et element af pastiche, der ikke kan ses bort fra, selvom man kan kritisere det til tiden. Yves Saint Laurent hyldede i 1970'erne cheongsam og cheongsam silhuetter, toppet med hatte og jakker inspireret af kejserlig kinesisk kjole. I Tom Fords sidste samling til huset i efteråret 2004 blev sådanne udseende forstærket for at fremhæve sensualitet og seksuel dristighed. Det figurknusende og højspaltede tøj demonstrerede Fords højoktanske sex-sælger mentalitet og hans evne til at undergrave traditionelle klædeformer, der passer til tiden.
Coco Chanel var en berømt fortrolig samler af lakerede koromandelskærme fra Kina og dekorerede sit hjem og kontorer i Rue Cambon med mere end 30 af dem. Karl Lagerfelds samlinger har bygget på besættelsen, især med et 2009 Métiers d’Art-show i Shanghai, der spillede til hans styrke med at kombinere Chanels arv med moderne kvinders behov. Resultatet: en moderne kinesisk holdning, der bæres med de uheldige bouclé-nederdeldrag i huset. Lagerfeld tog derefter en rejse til Indien i showet Paris-Bombay Métiers d’Art 2012: traditionelle indiske kjoleformer som salwarbukser (voluminøse bukser, der smalner skarpt nær anklene) og kurti (lange, tunika-lange bluser) blev parret med Chanels ikoniske perler og tweeds. Når det kommer til henvisninger, er Lagerfeld en mester; der er let at blande den, der mister dyb forskning og finesse i konstruktion.
John Galliano fremmede Diors kærlighed til Orienten, da han designede til huset med de berømte pragtfulde SS07 og SS09 haute couture shows. I foråret 2007 så moderne geishaer i chartreuse-, lavendel- og rose-hued Bar-silhuetter skåret i silketaft med en twist af origami-stil. I 2009 snigede det allestedsnærværende pilemønster på kinesisk keramik sig under beklædningen, på indersiden og omkring ydersiden af kjolerne - en delikatesse til det tøj, der blev lånt ved at påberåbe sig et nøgleprodukt, som Kina har delt med Vesten i århundreder.
Dagens Take
Valentino
Moderne couturiers spiller et mere nuanceret spil af reference-picking. Overvej Valentinos forår 2016-haute couture viser. Silhuetterne og udseendet af udseendet var den anden verdensomspændende og ultra-feminine signatur, som Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli er blevet roste for. Frakker og kåber i Kimono-stil med håndmalte karper og drager trækker fra den mytologiske brønde fra Østen. Dette fulgte den visuelle historie i mærkets Pre-Fall 2016-kollektion, der indeholdt håndmalte og intarsia-ed drager og svaler, pyjamas med brokaderede svaner og skiftkjoler med blide fugle- og blomstermalerier fra det 10. århundrede.
I Gucci's FW16-samling sendte Alessandro Michele et svimlende nummer på 70 kigger ned ad hans bane. Michele-metoden er at skabe for en række kvinder - forskellige karakterer, der tør at tage del i og spille i dress-up-karakterisering. To asiatiske-oplyste kigger vandrede ned ad landingsbanen: den første, en minidresse med et italiensk solmotiv og en Mao-krave; den anden, en gulvlængde qipao med lyserød pelsbeklædning på ærmerne og et broderet Phoenix-mønster.
Hos Louis Vuitton og Kenzo kiggede mærkerne mod en tegneserie-idealisering af kvinder. Nicolas Ghesquière har en af de bedste kvaliteter i branchen til at udnytte ungdommelig energi og give den en sofistikeret tur. Husk på forårets 2016 reklamekampagne: Den virtuelle avatar af Lyn (en af hovedpersonerne i Final Fantasy-spil) svinger rundt om en taske, slår poseringer og ser luftbørstet ud til perfektion. Det er værd at bemærke, at Lightning-karakteren i spilene er en stridende - endda den stærkeste spilbare karakter. Dette afspejles også i tøjet: den urban-heroine-følsomhed føres ind i FW16's overdrevne silhuetter, med vægt på tunge støvler, panelede bodysuits og panserlignende læderbustier. Hos Kenzo var tankegangen Sailor Moon, den elskede 90'ers shōjo-ikon for kvindelig befrielse og styrke. Det tog en ånd af selvtillid og kvindelig femininitet og oversatte den til en overflod af imperiumtalje og dekonstruerede duffelfrakker med en smadring af omarbejdet arkiviris, mælkebøtte og tigeraftryk (Kenzo er kendt for sit trykte arbejde).
Dior
På en mere teknisk front ser vi tilbage til Raf Simons 'debut haute couture-kollektion til Dior i efteråret 2012-sæsonen. I samlingen så Simons pålægge abstrakte sterling Ruby-tryk på frakker og kjoler ved hjælp af en indonesisk teknik set gennem et fransk øje. Den originale teknik Ikat er en tidlig form for warp-udskrivning. Warp-udskrivning involverer farvning af stoffet på garnet, før det er vævet, i modsætning til traditionelle metoder, hvor et tryk er stemplet på en færdig gård af stof. Det resulterende tryk er krigsligt og langt fra skarpt, og - for at citere hr. Simons - "har kvaliteten af et børsteslag". I det 18. århundrede var dette den samme kvalitet, der førte til den franske oprettelse af Chiné a la Branche, en variation på Ikat trykteknik, der producerede små, akvarel-esque blomsterprint på silketaftetstoffer, der fandt velstand og mode på rygterne af Marie Antoinette og hendes samtidige.
I dag er det, hvad Asien repræsenterer for luksus og high fashion, et frugtbart grundlag for vækst og udforskning. Den massive kinesiske økonomi giver muligheder for vækst med en enorm forbrugerbase, der længes efter luksusens prestige og glans. Hvad modedesignere skal huske, er at betale deres målgrupper tilbage med den skønhed, de har lånt.
Denne artikel blev først offentliggjort i L’Officiel Singapore.
