Chianti holder sig stige efter 300 år

I begyndelsen af ​​det 18. århundrede var salget af forfalskede flasker Chianti-vin til den stadig tørstige England blevet så udbredt, at de lokale købmænds adelige følte sig tvunget til at handle.

For tre hundrede år siden lørdag udstedte Cosimo III, Grand Duke of Toscana, et dekret, der erklærede, at chianti-vin kun kunne produceres inden for et bestemt område mellem renæssancestyrkerne i Firenze og Siena.

Verdens første lovligt håndhævelige vinbetegnelse var født. Medici-hertugens dekret definerede et område på 70.000 hektar (175.000 hektar), der nu producerer 35 millioner flasker om året med chianti classico.

Otte procent af dem eksporteres til omkring 100 lande, og regionens omdømme har været på en opadgående kurve siden 1980'erne, hvilket gør det til en magnet for pilegrimme for vin.

Diya Khanna nipper til et glas klassisk riserva i vinbaren Enoteca Falorni og købmand i Greve i Chianti, og siger, at hendes tur har været en åben åbner.

”I Canada tænker du på chianti som en type vin, men hvis du kommer hit lærer du, hvad det egentlig handler om. Der er sådan en række forskellige stilarter, ”fortæller den Berlin-baserede canadiske AFP.

”Alle de klassikere, vi har prøvet, har haft denne bløde fløjlsagtige finish, ligesom en glat sang, der slutter i slutningen virkelig, virkelig pænt.”

Brand forvirring

Chianti classico-producenter har længe kæmpet med forvirring blandt forbrugerne om forskellen mellem deres efterspurgte, geografisk begrænsede vin og de mindre fornemme enkle chianti, der er fremstillet i andre dele af Toscana.

Frem til 2010 kunne en producent i hjertelandsområdet defineret i 1716-dekretet producere begge. Men denne praksis blev forbudt som led i foranstaltninger til styrkelse af classico-mærket og dets varemærke med sort hane-logo.

Generelt lettere og billigere, forbliver almindelige chianti stadig for mange sammen med stiftestearinlyset fra 1970'ernes italienske trattoriaer - en flaske, der er halvt indpakket i en halmkurv kendt som et 'fiasko'.

Det var fra et fiasko, at paverne fra 1500-tallet nød deres chianti.

Men det afrundede fartøj skulle blive et symbol på den skade, der blev forvoldt regionens internationale image ved en eksportdrevet bom, hvor kvalitet undertiden blev ofret for mængde.

Rugby-elskende vinproducent

Ideen, der lå til grund for dekretet fra 1716, var, at Toscana's land og klima havde kombineret serendipitøst gennem århundreder med lokal know-how for at garantere, at en vin fra chianti ville være af en bestemt stil og kvalitet.

Tre århundreder senere råder denne idé stadig blandt den eklektiske flok karakterer, der nu producerer chianti classico.

Men der lægges også en ny vægt på variationer skabt af særlig jord, eksponering og højde - noget vineksperter omtaler som ”terroir” på et bestemt sted.

Med sit trimskæg, gilet og smarte ruskindstøvler ligner Marco Mazzoni en gentleman-bonde klædt af Giorgio Armani.

Men ejeren af ​​den lille ejendom Corte di Valle uden for Greve insisterer på at gøre sangiovese-druer til attraktiv vin er ikke noget job for by dilettantes.

”Jorden er fuld af sten og klipper,” siger han. ”Vinene skal lide for at vokse og trives. Det får dig til at svede. ”

På Querciabella på den anden side af dalen er den rugbyelskende vinproducent Manfred Ings stil mere shorts og gåstøvler, når han fører tilsyn med høsten af ​​opmuntrende fyldige sangiovese bær: 2016 kan være en vintage at huske, siger han.

Querciabella er i spidsen for et pres på en ryster i reglerne, der giver klassikaproducenter mulighed for at mærke deres vin med en vinmark som kommer fra specifikke mikrozoner efter modellen fra Bourgogne i Frankrig.

Som mange af de øverste Bourgogne opdrættes Querciabella organisk og i overensstemmelse med biodynamiske principper. Selv brugen af ​​gødning undgås nu på en ejendom, der ejes af veganske Sebastiano Castiglioni.

”Hvis vi stadig ønsker at producere chianti her om 300 år, er dette vejen at gå,” siger den sydafrikanskfødte Ing, da han forklarer, hvordan vinterafgrøder som raket og vild sennep bruges til at genopfylde vingårdens jord i fravær af kunstgødning.

Gravid tålmodighed

Når mænd var bevart, er en anden ting, der har ændret sig i 300 år, at nogle anerkendte chianti classicos nu er lavet af kvinder.

”Vi er en lille, men voksende klub,” siger Susanna Grassi, der opgav undertøjsbranchen til vin i 2000 for at genoplive familiegården.

Grassis gård på ni hektar, ”I Fabbri” (”The Blacksmiths”), går op til 680 meter højde, tæt på grænsen for, hvor den varmekærende sangiovese modnes.

Grassi har ikke muligheden for at fremstille kraftig, struktureret vin. I stedet lægger vægten på elegance og finesse - en tendens til udtryk for ren sangiovese, som hun synes Toscana's kvindelige vinproducenter hjælper med at køre.

”Jeg tror, ​​kvinder har en anden følsomhed, når det kommer til vin,” siger hun til AFP. ”Det er måske fordi graviditet lærer os at vente, vel vidende om, at det endelige resultat vil være” bello ”(smukt).”