Fokus: Miuccia Prada og mode-intellektualisme

Måske er den mest magtfulde kvinde på mode Miuccia Prada. Du kender historien: den italienskfødte kvinde gik på mimeskole, fik en ph.d. i statsvidenskab fra Milanos universitet og tiltrådte derefter Fratelli Prada (familievirksomheden) ud fra en følelse af forpligtelse. Serendipitøse forpligtelser giver undertiden de bedste resultater, og fru Prada har siden ført mærket mod sin status som et globalt modekraftcenter, luksusikon og, for industriens hengivne, en uendelig kilde til magtfulde og intelligente kollektioner.

Sjælden er designeren, der viser os ting, vi recoil fra endnu føler vi trukket til. Prada-kollektioner kaldes berømt ugly-chic, og det er interessant at udforske konnotationer af “grim”, når det gælder high fashion. Det grim Miuccia Prada foreslår, er polariserende. ”Da jeg startede, hadede alle, hvad jeg gjorde, undtagen et par kloge mennesker,” siger hun i et interview med Alexander Fury fra Uafhængig. Faktisk er det en udfordring at dissekere en ny sæson's catwalk-tilbud. Stylingen af ​​Olivier Rizzo spiller aldrig på den kommercielle sikker side af New York, den cerebrale avantgarde i London, Milanos glamour og køn eller den raffinerede romantik i Paris. I stedet for, hvad man almindeligvis får fra Prada, er en kæmpe forvirring og det uforklarlige træk af lyst.

I modsætning til det undertiden truende, vanvittige og maniske geni hos skabere som Alexander McQueen eller John Galliano, producerer Prada med en sølvsked oprørskhed, der ikke stammer fra tarmen men sindet. En livslang forståelse af luksus kombineret med hendes afvigelse resulterer i samlinger, der udfordrer her og nu og tilbyder os, hvad der kunne og burde være. Deri ligger hendes kraft og talent: at forstyrre dig og konfrontere dig med ideer, der endnu ikke er konventionelle, selvom de helt sikkert er almindelige, giver eller tager en sæson eller to.

En primer i Pradas karriere er ufuldstændig uden en historielektion. Det er bedst at overveje fru Pradas start og hendes tidlige dage på mærket for at forstå, hvordan hun er forspækker i dag, psykisk næsten, af vores skiftende definitioner af skønhed. Den berømte start kom ikke med brugsklar, som nu er husets kreative motor, men med tasker. Herefter var Prada det bedste sted at designe tasker - virksomheden var et arv fra italiensk hus, der forsynede kongefamilien med luksuslædervarer. Den ironiske og fortællende vri til arven var i Prada der producerede en taske i funktionel sort nylon med minimal læderbeskæring. Den reduktive og stramme stil så ud til at kæmpe imod overdreven i 90'erne. Miuccia tilbød os en ny skønhed i 1989: at mindre var mere, og billige kunne være smukke.

Prada fra 90'erne

At bestemme Pradas kernefilosofi starter med det tidlige arbejde i 90'erne. I betragtning som en gylden periode inden for mode var storheder som Delacroix, Galliano, Gaultier, Saint Laurent i fuld kreativ renæssance med deres overdrevne romantik, fantasi og dramatisk stemningsfulde samlinger. 90'erne var også den banebrydende æra af Jil Sander, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Martin Margiela, Helmut Lang - lederne af cerebral, streng og konceptuelt drevet tøj. Miuccia passer tidenes ligning næsten perfekt. ”Jeg elskede altid og elsker stadig [at klæde mig]” sagde hun i et interview til Dokument Tidsskrift. Tøjet, der blev præsenteret, var intelligent, skabt med koncepter som et træk, og fangede fantasien hos kvinden, der ligesom Miuccia, ønskede at blive klædt smukt uden at sige til forfængelighed.

Prada's arbejde i 90'erne er efter denne forfatteres mening det fineste. De holdninger, der blev tilbudt, var i modstrid med tidspunkterne - snarere end at klippe kjoler på biasen, vedhæfte overflødige flounces eller skabe med blændende paletter, Prada lavede enkle tøj i sorte, hvide, grå - neutrale, der stille udsprang af elegance. Når Armani og Jil Sander gjorde ensartet minimalisme og dæmpede toner, væltede Prada det æstetiske hver sæson og sprang ind i en bredere farvepalet. Hun udfordrede begge tiårs førende forestillinger om skønhed ved at foreslå, at vi holder det enkelt: tankevækkende tøj, der ser godt ud.

00s Prada

Trinvise ændringer antydede, fra år 2000 og fremefter, at Prada nød at lægge mere på sine modeller. Vi begyndte at se udsmykninger, broderi, paljetter, pailletter, flæser, blonder, volumen - den slags smukke ting, der karakteriserer feminin kjole, men gengivet med gennemborende præcision. Vejen til garderobeskabet var farver som bordeaux, lavendel og grønt, støbt i tunge reflekterende stoffer (som i SS07), der udgør rygraden i Pradas farvespil.

Ufravigende fokus på luksus og stof betød flere udflugter af silke, pels, brokader, fløjl osv. Vanskelige materialer, men dem, der blev smeltet sammen og kombineret til Miuccias præcise øje, hvilket sikrede salgbar ønskværdighed. Se også, hvordan forslagene om Pradas bløde suiter, lagdelte frakker og vægt på cardigans påvirkede kvinders kjole i dette årti. Hendes indflydelse mistedes ikke på resten af ​​branchen.Alexander Fury kaldte hende berømt 'den mest kopierede kvinde i mode', og styrken i hendes vision lånte sig til den samme form for emulering af andre designere og modestuderende, som kun Azzedine Alaïas, Martin Margiela's og Nicolas Ghesquière's (på Balenciaga) arbejde vundet.

10'erne Prada

Meget af pining for Prada fra 90'erne er enormt ironisk og en stor latter, hvis du overvejer dette: de rene linjer og monotonalitet, hun introducerede i fortiden, er nu dagens kjole. Minimalisme har været buzzword i første halvdel af dette årti, og det ser ud til, at Pradas tidlige indflydelse fanges i en masse. Fordi Prada er, og Prada gør det, er svaret derfor at gå den modsatte vej. FW12 så den øgede brug af skønhed på landingsbaneshowene. Tidligere havde udseendet været enkelt: makeup-up-makeup, i det væsentlige. Til FW12, stærkt foret og malede øjne; til SS13, punk-kimonoer med sammenknuste pixie-snit og levende læber; til SS15, ørkenkvinder med et skalpel-lignende grafisk øje og snoret hår; til FW15, babit-up Lolitas med ungdommens nubile flush; og senest til SS16, blege guldlipte skønheder.

I alt har Prada produceret 58 kvindes samlinger siden foråret 1988, og vi er heldige at fortsætte med at se hende bekæmpe tidevandet af konventionens dikter af skønhed. Senest så vi kulminationen og det kreative højdepunkt i hendes moderne arbejde for hendes FW16-samling, hvor dele blev præsenteret som PF16 under MFW16-landingsbaneshowet. Sættet: modelleret efter et offentligt torv, hvis formål var forum og se af befolkningen; talte bind i sin livlige tavshed om industriens overeksponerede natur. Tøjet: forblæste og spændte skjorter lagdelt under sofistikerede frakker, overtøj til dem, der har brug for beskyttelse, og pyntegjenstander, der er stablet og bundet til poser. Konceptet: urolige tider rekonfigurerer vores prioriteter og fejer (helt bogstaveligt) bort fra forældede forestillinger om skønhed; Prada-kvinden sætter sig sammen igen og holder fast ved det kære liv, mens hun søger æstetikens hauteur.

Det er ikke overraskende, at denne kollektion vil sælge godt. Det har med succes ført koder for mærket fra 90'erne, der gjorde det så elskede: smart, nøje og en lydløs trodsrig luksus; samtidig med, at det repræsenterer dagens anti-æstetik: overdreven detaljering, dristig lagdeling på trods af bekymring over den globale opvarmning og et afslag på at gå let på dets publikum. Det vil sige, at Miuccia Prada vil lykkes igen, fordi hun har fanget nøjagtigt, hvad skønhed endnu ikke er, men snart vil være.

"I alt har Prada produceret 58 kvindes samlinger siden foråret 1988, og vi er heldige at fortsætte med at se hende bekæmpe tidevandet af konventionens dikter af skønhed."

Historiekreditter

Af Gordon Ng

Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort i L’Officiel.