Galapagos-øen trosser vidunder som en uberørt have i Eden

[Ord & fotos, Melanie Jai, der har besøgt i udlandet En 50M Super-yacht] Den forførende lokking af Galapagos-øerne, en øhav i Stillehavet, ca. 400 mil væk fra kysten af ​​Ecuador. Øer, der er adskilt fra fastlandet, forekommer ekstremt uvurderlige for livet, og alligevel fandt livet en måde. I flere tusinder af år vandrede planter og dyr uforklarligt fra over havet. De tilpassede sig og udviklede sig til de unikke forhold, og blev til arter, der er meget forskellige fra deres kontinentale forfædre. Nu er halvdelen af ​​plantelivet og næsten alle krybdyr i Galapagos endemiske for øerne. Et levende laboratorium for væsener og planter stadig i en evolutionær fase, der kun findes i dette rum.

Forførende lokker midt i Galapagos-øernes landskab

Iguana blødgør solen

Liggende på ækvator er Galapagos en øgruppe med 14 vulkanske øer og over 40 små holmer. Disse øer er i deres barndom i geologiske termer, de ældste omkring 5 millioner år gamle, med de yngste øer, der stadig er ved at blive dannet gennem vulkansk aktivitet.

Hver ø har udviklet sit eget unikke økosystem fra frodige, grønne skove, pulverrige strande og stenede øer til stark, vulkanisk eller ørkenlandskab. Uovertruffen mangfoldighed, denne Eden of Eden tiltrakk Charles Darwins opmærksomhed og blev fødestedet for hans evolutionsteori.

Galapagos Island kort

Det var her i 1800-tallet, at Darwin bemærkede dyrearter, der var specifikke for hver af øerne, der havde gennemgået tilpasninger for bedre at passe til de særlige forhold. Dette var mest berømt fokuseret på finkerne, da han bemærkede, at de havde forskellige typer næb afhængigt af deres madkilder. I dag kalder omkring 13 forskellige arter øerne hjem. Darwins teori udvides til utallige arter, der nu er endemiske for hver separate ø. Dette gør Galapagos til den hellige gral for både forskere og naturværner.

Dette magiske land blev spændende omtalt i romanen Moby Dick. Historien var berømt baseret på rejsen til et skib kaldet Essex, der blev nedsænket af en sæd hval, men dets oprindelse begyndte i Galapagos. Efter at have fanget omkring 360 skildpadder lykkedes det besætningen at tage tilbage til Floreana Island. De forlod efter fuldstændig ødelæggelse og udslettet øen og dens dyreindbyggere. Taknemmelig forbliver Moby Dick en fiktiv historie, og Floreana Island lever storslået. Galapagos sande historie er ikke mindre ødelæggende og minder også om skræmmende sengetidlæsning.

Mens Galapagos i dag tiltrækker luksuskrydstogter og verdslige miljøbeskyttelsesmænd, har øerne en farverig historie, begyndende som et gemmested for pirater mellem alle deres pilaging-eskapader og gik videre til de dejlige hvalfangere og sælpelsjægere, der slagtede adskillige arter , inklusive den kæmpeskildpadde, tæt på udryddelse.

Galapagosøernes skildpadder vinder kampe med hinanden ved at konkurrere om, hvem der kan udvide deres hals længst

Spol fremad gennem voldelige domfældede oprør og mordere på nybyggerne til måske den mest forvirrende episode, hvor fanger blev tvunget til at konstruere en massiv mur under umenneskelige forhold, passende kaldet ”Wall of Tears” til intet andet formål end at få dem til at lide. Rester af denne charmerende væg er stadig tilbage.

Vegetation i nærheden af ​​Iguana Beach havde mange forskellige funktioner

Udbruddet af 2. verdenskrig så placeringen af ​​øerne få strategisk militær betydning for beskyttelsen af ​​Panamakanalen. Santa Cruz og Baltra blev brugt som en mindre militærbase for USA til at støtte deres indsats i Stillehavets teater. Siden da har de været det rolige sted for nogle af verdens fremste bevarelsesbestræbelser og hav- og jordundersøgelser samt et episenter for turisme i Sydamerika.

Det var millioner af år efter, at livet først blev vist på disse vulkaniske øer, efter at det blev opdaget af den vestlige verden, at mennesker kom til at befolke landet. Når man rejser, dannes ofte de stærkeste forbindelser til et nyt land gennem dets folk. En af vores mange misforståelser var, at øgruppen skulle være hjemsted for en traditionel indfødt stamme, rig på kultur og historie. Således begyndte den langsomme tilpasning af forventninger mod virkelighed.

Ubiquitøse røde krabber, der minder om dem på Australiens juleø syd for Jakarta

For bare 25 år siden var øerne hjemsted for 3.000 indbyggere, der primært migrerede, men ikke udelukkende, fra Ecuador. Nu er det en blanding af forskellige etniske grupper, skikke og traditioner og har kulturelle indflydelser fra Europa, Amerika og Ecuador.

Dette antal er steget ti gange til 30.000, da migranter ankom for at drage fordel af voksende økonomiske muligheder rettet mod turisme og bevaring. Dette er en lidt ujævn, men veloljet maskine, og omkring 180.000 besøgende hvert år strømmer hit. Den voksende menneskelige befolkning truer økosystemernes sundhed, og artsturisme afhænger af, fra introduktionen af ​​invasive arter til hurtig, stort set ureguleret konstruktion i byerne.

Det ser ud til at understøtte mere videnskabelig og bevaringsindsats og ødelægge de ting, der skal studeres og konserveres. Alt dette resulterer i flere taxaer, busser, både, færger, byggeri, affald, spildevand og mennesker.

Leguan i vandet

Der er så mange mennesker, det er betagende, men mere hyperventilerende, fik jeg det hele forkert, slags. Dette er bestemt ikke det samme sted, der overholder de utallige blanke billeder af Garden of Eden-miljøer, et udstillingsvindue for evolution, et vidunder om verden? Det går op med en smule, at disse “rene og uberørte” øer helt klart ikke er så rene og uberørte som de opfattes. Skuffelsen er knusende.

Indtil det ikke er tilfældet. Kakofonien af ​​bjælkende havløver, der ser ud til at befolke enhver overflade på land og hav i de travle havne, har bestemt deres charme. Det samme gælder tip-toeing omkring babyhavsulver og stirrer på dig med deres dybe sjæle øjne, tilsyneladende uden den mindste bekymring for menneskers tilstedeværelse. Ser på som disse frække væsener støjer støjende efter rester blandt fiskerne på fiskemarkederne som store hundehvalpe på udkig efter godbidder.

I øjeblikket er kun fire af de 18 øer beboet af mennesker - Isabela, Santa Cruz, Floreana og San Cristobal. Resten af ​​øerne er i uberørt tilstand og forvaltes og vedligeholdes omhyggeligt af Galapagos National Park.

To blåfodede boogie fugle

Vores eventyr begynder med en våd landing med båd i Punta Pitt, San Cristobal Island. Vi krydser en stejl kløftesti, op ad en klippefjærs ansigt til en vidunderlig plateauoverflade. Konturer af golde, vinderoderede toppe omgiver os, et vulkansk ødemark tyndt beboet af saltbush og stekende buske. Denne overvejende sorte overflade er gennemboret af tilstedeværelsen af ​​frodige tæpper af Vesuv i en forbløffende re motor rød farvetone.

Andet verden, men alligevel slående smukt, er dette landskab hårdt. Så det er uventet at og det er stærkt befolket af den verdenskendte Blue Footed Booby Birds. Få seværdigheder matcher at se denne mærkelige fugl for første gang. De hekker på jorden inden for en ring af deres egen sprøjtede poo, så komforten er ikke højt på deres dagsorden.

Deres fluffy små babyer med hvide spidsfødder vokser til akavede, tuftede teenagere med vandfarvede fødder, så lyse at det er som om de er dyppet i maling. De voksnes spindelfødder er en dyb, rig blå, deres ugudelige, fodklappende vugge og gennemborende øjne giver et underholdende syn. At se disse ikoniske webbed-skabninger var bestemt et værdigt højdepunkt med spændelister, skønt jeg opdager, at hver nye oplevelse i denne naturlige nirvana truer med at trumfe det sidste.

Vi går ind i vandet for vores drift snorkel, rejser med strømmen ud for kysten af ​​San Cristobal, langs en lille vulkansk klippeø. Når vi svæver forsigtigt langs kysten, låser vi øjnene med en gigantisk tyr søulv eller Lobos Marinos.

Han tager ikke tilbage, men dykker under og omkring os, legende men alligevel territorielt markerer hans plads. Galapagos og hvidspidsede hajer lurer i dybden nedenfor, stråler glider majestætisk forbi. En farverig række tropiske skaller vandet, mens en pufferfisk flyder for tæt til hans komfort og sprænger hans lille krop ud.

Disse seværdigheder føles dyrebare, intime uden tilstedeværelse af skarer eller andre både. Snarere overgivende står budet i løven på holmen, hvor strømme letter, og vi bogstaveligt talt flyder til vores afhentningspunkt.

At gå fra vores båd på den sorte stenhylde i Tortuga Bay, Santa Cruz Island, er lidt som at træde på en anden planet. Den skarpe overflade er møbleret af den ulige, paddle-lignende Opuntia Cactus. En af de vigtigste arter i økologien på Galapagosøerne, puderne danner en vigtig fødekilde for skildpadder og leguaner.

Når vi går forsigtigt langs denne stikkende, mærkelige sti, ledes vi til et helt kontrasterende landskab. Pulverblødt hvidt sand, silkeblødt under fødderne. Denne surfstrand er bizarrely befolket med hundreder af forhistorisk udseende marine leguaner, som Charles Darwin navngav "imps of mørke"

Iguana fra Galapagos-planteæder fodrer under vand

Som alle væsner i denne ækvatoriale øhav, ser de på os uforstyrrede af vores tilstedeværelse. Disse planteetere er de eneste leguaner i verden, der foder helt under vand. Deres deltagede hale giver dem mulighed for at glide, krokodille stil, under vandets overflade. Fysisk imponerende med deres kastehud og lange pigge ser det ud til, at de regelmæssigt og ubehageligt spytter.

For at være mere præcise filtrerer de det overskydende salt fra havvandet ved at nyse det ud gennem deres stumpe, spiny snutter. Det er ikke smukt. Selvom alle tegn peger på en væsen, der bedst undgås, er det deres meget underlige ting, der gør dem fuldstændig fascinerende.

Lavastrømme dominerer stadig dele af det gamle landskab

Ueroderet pahoehoe-lava, hærdede bobler og træstamforme teksturerer overfladen. Denne århundrede gamle lavastrøm strækker sig så langt øjet kan se og har stivnet ind i et ark, der løber ud til kanten af ​​havet. Når du står her, kan du forestille dig, hvordan det engang havde boblet og strømmet mod vandet, og indhyllet alt, hvad der er i stien. De flade, lange lavakyster eroderer i lavapuljer, huler og indløb, der skal udforskes. Santiago er en af ​​de mest vulkanisk aktive øer i øhavet, og Sullivan Bays hårde terræn med flydende lavafelter var overraskende et spændende stop til Darwins rejseplan. Fra nord for øen har James Bay en unik pahoehoe-strøm.

Galapagos leguan under vand

Under sit stop på øen fandt Charles Darwin glasstykker indlejret i strømmen. Det blev fundet, at de var fra quince marmeladekrukker, og året for deres fremstilling, 1684, blev støbt i deres base. Den vulkanske strøm havde permanent indlejret en marmeladestash efterladt af buccaneers. Denne uge, nu omtalt som "Marmalade Pot Flow", må derfor have udbrudt mellem fabrikken af ​​krukker i 1684 og Darwins ankomst i 1835.I dag forbliver "Marmalade Pot Flow" frosset i tiden inden for en sort skinnende finer af basaltisk glas.

I de kølige og tågehøjde i Santa Cruz, omgivet af anden verdens kaktus- og scalesia-skove, ligger en af ​​de ældste skabninger i verden, den ikoniske Galapagos-skildpadde. Intet besøg på øerne er komplet uden at se disse kæmpe klodsede væsener, og efter at have vandret i over fem timer i den brændende varme for kun at se to små skildpadder beslutter vi os for at køre til Reserva El Chato.

Når landbrugsarealerne var engang, har rangerne bevaret regionen ved at jage rovdyr og skabe et sikkert rum for at forhindre yderligere ødelæggelse af skildpaddebestanden. Da de er langsomme og kødfulde, blev de næsten jaget til udryddelse af mennesker og er nu meget stærkt beskyttet på grunde som dette.

Her kan du se store, modne vilde skildpadder i deres naturlige levested. Disse oprindelige væsener vokser op til fem meter lange, vejer over 500 pund og har været kendt for at leve over 150 år, hvilket gør dem til de største skildpadder på jorden og verdens længstlevende hvirveldyr.

Galapagos Green Sea Turtle (Chelonia mydas agassizi) under vand

Rejse gennem det fugtige grund, bedst gjort i lukket våd vejrsko, omkring mudrede damme foret med deres enorme kupler, deres hoveder begravet under mudderet. Det antages, at de nyder deres dambad som en termoreguleringsmekanisme til opvarmning eller afkøling, afhængigt af temperaturen. De kunne være besiddede med flåter og myg, eller det kan bare føles rigtig godt.

De fleste af disse vilde skildpadder vandrer til lavlandet i den våde sæson, hvor de parrer sig og hekker inden de vender tilbage til højlandet i den tørre sæson. Det siges, at den eneste måde at blive bidt af denne væsen er at placere din hånd i dens åbne kæber og vente tålmodig. Selvom det er meget usandsynligt, er skildpadde kæberne stærke og foret med skarpe kanter og kan let bide en menneskelig finger, hvis de forveksles med mad.

Vi bliver mindet om at respektere disse føjelige, blide dyr med to meter-reglen, der gælder for de fleste væsner i Galapagos. Pludselige bevægelser eller at komme for tæt får disse følsomme væsener til at trække sig tilbage inden i deres skygge og give en susende lyd, når luften udvises fra deres lunger.

Sid tålmodig og stille, og de kan beslutte at se nærmere på dig. Jeg skifter forsigtigt min position, som en slynger sig forbi, næsten skubber ind i mig for at få adgang til den uslebne vej.

Disse blide væsener har endda fundet et passivt aggressivt middel til at kæmpe mod hinanden, hvor de står overfor hinanden med deres mest ildfulde blændinger, åbner deres mund og strækker hovedet op så højt som de kan. Vinderen er den, hvis hoved når det højeste, mens taberen trækker hovedet ind i sit skal som et tegn på, at slaget er forbi.

Mellem spændingen ved øbesøg er der masser af tid til refleksion, mens du rejser med båd. Nogle tilbringer det med at se på fotografier fra deres sidste eventyr, nogle kobler helt ud fra trængsel i det almindelige liv og mister sig selv i øjeblikket, mens andre kæmper med bevægelsen fra bølger og kvalme. Jeg var alle disse mennesker på forskellige tidspunkter.

Når vi taler om mennesker, er dette et problem, der fortsat er et problem for de voksende Galapagos. Der er så mange henstillinger og traktater på plads fra forskellige regeringsniveauer og non-profit-organisationer, at det er umuligt at fortælle, hvad der er aktuelt og bindende.

Siden 2009, i et forsøg på at begrænse befolkningsvæksten, sparkede regeringen tusinder af ecuadorianere ud fra deres bopæle i Puerto Ayora, det vigtigste økonomiske knudepunkt. Det er nu umuligt at ansøge om permanent ophold på øerne. Dette har efterladt øerne med et foruroligende etisk dilemma, da mange beboere nu føler, at de er mindre vigtige end dyrene, de beskytter til fordel for et blomstrende turistmarked.

Det er lige så svært at argumentere for regeringens holdning, at uden dyrelivet ville der ikke være en blomstrende økonomi for ecuadoreanerne at drage fordel af. Uanset den involverede politik fortsætter den lokale befolkning med at dedikere deres liv til ikke kun at beskytte og bevare, men også for at give adgang til dette UNESCO-tildelte verdensarvsted.

Vores guider var så informative og entusiastiske, at vi ved slutningen af ​​turen følte os som dyrelivseksperter. Deres lokale viden gav en dybere forståelse af øhavets historie og natur og berikede vores oplevelse.

På grund af det skrøbelige økosystem i Galapagos-øgruppen og dets uvurderlige naturressourcer, regulerer den ecuadorianske regering kraftigt turistindustrien på øerne. Da store dele af øerne er nationalparker, er der kun en eller to både i en bestemt havn eller et landingspunkt ad gangen ad gangen, og der gælder strenge retningslinjer for skibets ruter og øbesøg.

Tilladelse til adgang til de forskellige øer og vandveje er en præmieomkostning, og ingen bud er tilladt at køre til land. Derfor ankom ved superyacht frembragte mange udfordringer for os. At sætte foden ud af yachten kræver en taxabåd, for at få adgang til øerne kræver planlægning, en registreret lokal guide og stærkt begrænset bådudlejning. At forvente den sædvanlige autonomi, der leveres ved at rejse i dit eget skib, er at blive alvorligt skuffet. Det er svært ikke at bemærke de mange måder, Galapagosøerne er blevet besadlet af den enorme vækst i turismen gennem årene, for at tvivle på, at de kan leve op til sin enorme hype.

Dokumentarer spiller spektakulære optagelser af øgruppen og fanger tilsyneladende umulige vinkler af de utallige endemiske arter.Drivet af disse billeder troede jeg, at denne berømte øgruppe var en hemmelig have, et afsides tropisk paradis med ubeskriveligt dyreliv, uberørt men alligevel ikke bange.

Jeg forestillede mig perfekt. Det var alt dette og så meget mere. Nogle af disse tilføjede ekstramateriale har måske ikke været, hvad jeg havde forventet eller ønsket, men de blev et stykke af puslespillet. Galapagos sanser sanserne med legenderne. Geografien på øerne og forskellige landskaber så os kigge ud over kanten af ​​enorme kasser, stående på floder af lavaov, hvor de kæmper over saltvandslaguner med amingoer. Og dyrelivet. Intet vil forberede dig til så tæt møder med naturen. Hvilke umulige vinkler, som dokumentarerne formåede at fange? Jeg fangede dem også.

Ja, der er meget flere mennesker, end du kunne forvente.

Ja, det er dyrt. Du betaler for privilegiet ved at besøge et af de mest fjerntliggende og stærkt beskyttede steder, der findes.

Vil du fortryde det? Ikke et øjeblik.

Book et krydstogt til Galapagosøerne