Zürich: A Tale of Two Quarters
En fortælling om to kvarterer
Med en befolkning på over 400.000 er Zürich den største by i Schweiz. Det talte sprog er den schweiziske tyske dialekt. Med hensyn til livskvalitet rangeres den konstant blandt de største byer. Drikkevand strømmer fra næsten alle offentlige springvand.
Jeg stod foran en velholdt bygning - dens dæmpede, men alligevel rigtige design i samspil med bygninger omkring det, på en træforet gade. Det var en stille, en pengevej. Jeg så en limousine parkeret mellem to gadelamper, diagonalt på tværs af de tunge dekorationsdøre i en brunstenbygning.
I forsædet sad en uniformeret chauffør. De historisk gennemsyrede ordenhuse vidner her om perioden mellem 1336 og 1798, hvor Zürichs historie var markant påvirket af dens guild. Spredt igennem var antydninger, formulerede hentydninger og et par direkte kronologiske referencer. Jeg bliver mindet om, at de fleste Zürich-beboere er lejere - kun en lille procentdel af dem er husejere.
Disse foreninger forsøgte at få politisk magt. Det lykkedes dem kun at gøre efter Brun's Guild Revolution i 1336. Under ledelse af adelsmanden Rudolf Brun blev der udarbejdet en forfatning af ordenerne, der regulerede magtbalancen i byen. Med tiden udviklede håndværkergilderne sig også til politiske og militære organisationer med enorm magt. Våbenskjoldet ved indgangen til forskellige bygninger i den gamle bydel angiver, hvilket laug, der plejede at mødes bag de respektive døre.
Det mindede mig om spionfilm, hvor overførsler med flere milliarder dollars skete ved hjælp af spionage og et grundigt kendskab til schweizisk bankpraksis. Vedtægterne vedrørende bankfortrolighed er blandt de mest hellige på Paradeplatz. For nogle kan indsatsen virke lavere i disse dage. Men hvis noget, giver det dette landskab mere karakter, selv da advokatfirmaer og spisesteder har infiltreret dens rammer.
Fra Lindenhof begyndte vi at gå mod Zürich-søen, som byen er bygget omkring. Lindenhof var tidligere et romersk fort. I disse dage er pladsen et besøg værd for udsigten alene, og det er også et mødested for amatørskakspillere. Limmat-floden, der snor sig forbi den gamle bydel, er en standhaftig strøm af ro. Efter skumring omdannes flere badepladser ved floden og ved søen til barer. Bådtjenester giver adgang til den rigelige natur langs søens sydlige frynser.
Én gang om året konverterer den passende navngivne Zürcher Theatre Spektakel venstre bred af søen Zürich til en scene, hvor medlemmer af den moderne scenekunstscene samles for at præsentere spontane friluftsoptræden. Beliggende på den modsatte bredde af Limmat-floden ligger Schipfe, et af byens ældste distrikter. Dette kvarter domineres stadig af kunsthåndværkere i dag, og besøgende kan ofte få ekspertrådgivning fra mesterhåndværkere som guldsmede og tømrere.
Jeg gik langs Bahnhofstrasse, der forbinder hovedstationen med Zürich-søen. Jo længere man går mod søen, butikker som Louis Vuitton, Cartier og Tiffany & Co. kommer i betragtning. Stormagasinet Jelmoli, som åbnede i 1899, er det ældste i Zürich og også det største af sin art i Schweiz. Området er også en dejlig jagtplads for utrygge gourmeter. Der spiste jeg middag bestående af obligatorisk kalvekød og champignonsaus og rösti på en café. I nærheden ligger Swiss Swiss Museum - også kendt som Landesmuseum - lige bag Zürich Main Station og huser landets største kulturhistoriske samling inden for dens befæstede mure.
Ikke alt har en langvarig historie her, da jeg også tog en rundvisning i FIFA World Football Museum, med over 1.000 udstillinger, der fortæller historien om spillet på en interaktiv og multimedie måde. Naturligvis var det absolutte højdepunkt for mig det originale FIFA verdensmesterskabs trofæ, der er en selfie-magnet. På spilområdet gav jeg den gigantiske flippekugelmaskine og andre interaktive stationer en kortvarig inspektion.
Dette blev efterfulgt af en hurtig tur til Grossmünster kirke, der blev bygget lige på stedet, hvor skytshelgen Felix og Regula døde som martyrer. Religion manifesterede sig også med St. Peter's Church - den ældste sognekirke i Zürich. De originale fundamentvægge, der stammer fra det niende århundrede, kan stadig ses under koret, selv når man stirrer op på uret på tårnet.
Gå mod Vest
Gå til Fra Gerolds Garten, sagde en ven, da jeg fortalte ham om udsigten til at bumme rundt i Zürich-West. Eller prøv at rille til elektronisk musik på Supermarkedet - det er en klub, tro mig. Alternativt kan du nyde det schweiziske køkken på Restaurant Viadukt under de massive stenbuer af den gamle Letten-jernbaneviaduk, der oprindeligt blev brugt til at transportere kul siden 1894.
Zürich-West ligger i dalsletten mellem Limmat-floden og jernbanesporene, der løber nordvest for hovedbanegården. Lokalbefolkningen bruger ofte udtrykket "Zürich-West" for at betyde området langs Hardbrücke-broen mellem Hardbrücke-togstationen og Escher-Wyss-Platz. Området blomstrede i slutningen af 19th århundrede.
Banebrydende fabriksejere trivedes med Limmat-floden som vandkilde. Dette var engang et industrikvarter, hvor skibe blev bygget og forskellige fabrikker opereret.Efter 1980'erne flyttede de gradvist væk og efterlod tomme fabrikshaller. Escher-Wyss-Platz er for eksempel opkaldt efter Escher, Wyss & Cie., Der konstruerede maskiner og turbiner.
Med det nye årtusinde indtog kreative firmaer og boutieagenturer ophold i disse forladte fabrikker og pakhuse med komplementære hjælpeudbydere efterfølgende. Da jeg kiggede omkring mig, glemte jeg kort, at jeg bare var en sporvognstur væk fra Zürich gamle bydel.
Efter at have checket ind i Renaissance Zürich Tower Hotel, var det tid til at udforske lidt. Hedgefondforvaltere og revisorer gik rundt, da kreative typer ledigt snakket væk og tilbød hinanden mere kaffe på caféer. Det relativt nye premiertårn med sine sorte lejligheder, kontorer og en fin spisestue på øverste etage var min North Star.
Min guide kom til Zürich som indvandrer fra Ungarn og beskrev levende, hvordan dette aflukkede industridistrikt transformerede sig organisk i de sidste par årtier. Det afviste ikke helt de herskende stilarter af arkitektur, men assimilerede nye bilag, der giver funktionel autonomi. Jeg begunstigede Zürich-West i den gamle bydel på trods af førstnævnte meget reserverede karakter, der er åbenlyst i løbet af dagen.
Jeg gik fortsat tilbage til Frau Gerolds Garten til solen på terrassen. Det er en farverig have, der forener en friluftsrestaurant og en blomsterbørnehave til at skabe en urban oase i hjertet af Kreis 5. Det er også hippie (i modsætning til hipster) på mange måder. Ligesom hvordan creepers udvider deres indflydelse på resterne af forfaldende flora, er det sådan, at distriktet er blevet fornyet. Meget af den samme finer findes stadig. Bortset fra at meget af det ikke fungerer i sin oprindelige kapacitet.
Haven er omgivet af andre institutioner i Zürichs natteliv. Udvalget af klubber, der tilbyder alternativ musik, er subsidieret af andre trippy nattelivscentre, der ligner garage-fester. På trods af deres kosmetiske forskelle vedtager afslørere lignende adfærdskoder. Det hele startede i 1990'erne, da samlinger som Club Palais X-tra (i dag Xtra Club) etablerede sig i det tilstødende Kreis 4-kvarter og bragte med sig ulovlige fester, der blomstrede i de tomme bygninger uden officiel tilladelse.
Jeg befandt mig stående i en brugte butik, der sælger Swissair kabinebesætnings-satchels. Throwback-genstanden kan hente en smuk schweizisk franc på en god dag. I nærheden var der frisk mad, delikatesseprodukter, blomster og husholdningsartikler til salg på de forskellige tribuner i Zürichs første markedshal.
Gerold-Areal-webstedet er også fyldt med designspecialister. Les Halles, for eksempel, er hjemsted for adskillige finurlige genstande, lige fra vintage racercykler til morsomme reklametegn og designermøbler. I nærheden, i et imponerende tårn med stablede fragtcontainere, er 1.600 poser og tilbehør fra Freitag - det største udvalg i verden af disse genanvendte freeway-poser. For rekorden købte jeg en lys gul Kowalski-stil, selvom det så lidt dårligere ud for slid, men det er det hele, antager jeg.
