Skrædder Daniel Day alias Dapper Dan var en pioner inden for streetwear, da han inkorporerede luksusmærke-motiver ved at skabe “bootleg” -pelsjakker ved at tilpasse mærkevarer tøjposer, hvilket udløste en kommercielt vellykket trend. Han blev til sidst sagsøgt, hans butik lukket, og i dag er vi kommet i fuld cirkel med Gucci hylder hans oprindelige 80'erne skabelse. Han vises som et resultat i NYT.

Det er officielt, luksusindustrien er på kryds og tværs - fra store urkonglomerater, der kæmper for at finde deres fodfæste til store modemærker, der samarbejder med små modkulturmærker for at overleve og relevans, luksusmærke Chief Executives vil finde sig selv spørger et afgørende spørgsmål - hvordan ser man fremad i en branche med arv, tradition og klassisisme uden at forråde netop disse værdier? Vigtigere, hvordan sikrer mærker kommerciel overlevelse ved at appellere til en yngre generation af shoppere uden at fremmedgøre de gamle vagter?

Men først skal vi forstå definitionen på det fænomen, vi er ved at udforske. Hvad er en hypebeast? I henhold til Urban Dictionary er det en person, der følger en tendens til at være cool eller i stil. En person, der bærer det, der hypes op, indsamler tøj og tilbehør til det eneste formål at imponere andre.

Født fra østkysten (det vil sige californisk) Skate- og surfkultur, begyndte Streetwear sine rødder med basics tees og denims til sidst klædt med grafiske logoer og motiver, der var banebrydende for mærker som Japanese A Bathing Ape og Supreme. Således med den nu åbenlyse synergi mellem prestigefyldt branding og fremtrædende (hvis satirisk) mærkning kan begynde at forstå, hvorfor blanding af kulturer mellem streetwear og high fashion var uundgåelig.

Fra Hatebeast til Hypebeast: Retssager og 30 år senere har Streetwear-kultur overhalet Louis Vuitton og Gucci

Den 19. januar 2017 oplyste Guy Trebay i New York Times om, at "Måske skulle Louis Vuitton skulle have været fjender med Supreme" - Han mindede om en retssag i 2000, da Louis Vuitton sagsøgte Supreme med ophør og stopp, da streetwear-etiketten forfalskede Louis Vuitton-monogrammet på deres skateboarddæk. Lidt ville de vide, at lidt under 20 år senere ville Louis Vuitton villigt overgive deres dyrebare mærke-DNA og frivilligt slutte sig til prestigefyldt beklædning med djævel-may-care streetwear i deres seneste Louis Vuitton herres Fall Winter 2017-kollektion.

Kulturel bevilling? Kultur krig? Eller bare almindelig kultur? En kort historie om Streetwear's indflydelse på mode

I 1980'erne blev en designer fra Harlem gader berygtet for sit streetwear-udseende - Daniel Day, bedre kendt som Dapper Dan, var en legendarisk skrædder, der ville lave skræddersyede stykker til sin rapper og atletklientel med logoer fra mange af de store mode mærker. Hans design var af en sådan popularitet som den olympiske sprinter Diane Dixon (og andre bemærkelsesværdige underholdningskendte personer), at hans butik til sidst blev sagsøgt ud af eksistensen i 1992.

Gucci Cruise 2018 kollektion. Billede: Gucci instagram

26 år senere faldt Gucci et kig i deres Cruise 2018-kollektion, som syntes at være blevet revet med et design af Harlem-skrædderen, og mange på internettet var hurtige til at slå på modehuset inklusive sprinter Dixon, for hvem Dapper Dan berømt havde skabt puffet ærmet pelsjakke med Louis Vuitton-monogram (snarere end de sammenlåsende Gucci Gs).

“Giv ære til @dapperdanharlem Han gjorde det FØRSTE i 1989!” - Diane Dixon på Instagram

Som svar på internetets ire frigav Gucci en erklæring - “Gucci's” nye Renaissance ”cruise 2018 modeshow indeholdt referencer til perioder med revitalisering, der spænder over mange forskellige epoker, især den europæiske renæssance, 70'erne og 80'erne. Samlingen så også en fortsættelse af Alessandro Michele's udforskning af faux-real kultur med en række stykker, der spilles på Gucci-logoet og monogrammet, inklusive en puffermøs bomberjakke fra 1980'erne i en hyldest til værket af den berømte Harlem-skrædder Daniel 'Dapper Dan' -dag og til fejring af kulturen i den æra i Harlem. ”

Faktisk havde Alessandro Michele tagget ham på Instagram efter ikke at have kontaktet Dan i en Instagram-billedtekst og sagde: Inde i # GucciCruise18-kollektionen af ​​#AlessandroMichele, et look, der fejrer en ikonisk stil med hip-hop modekultur fra 80'erne - en plysjakke med puffede ærmer monogrammet i GG-motiv. Den legendariske skrædder Dapper Dan @dapperdanharlem påvirkede tendensen ved at lave sådanne brugerdefinerede stykker til sin rapper og atletkunder ud af logoer fra berømte modehuse, inklusive #Gucci. I en hyldest til Dapper Dan er denne jakke bæret med jeans og et lurex hovedstykke flankeret med en stribet strik med broderi med krydssting, bomuldsshorts og en georgette kjole med trompe l'oeil detaljer.

Som den originale "influencer" (i dag, et nedsættende udtryk, der beskriver wannabe instagram "bloggere"), så kraftfuld var Dan's vision, at han i de 10 år, han drev Dapper Dan's Boutique, vendte en ryddig fortjeneste med upcycling af beklædningsgenstande fra Gucci, Louis Vuitton og Fendi, som han derefter skar og skræddersyede til skræddersyede pelsfrakker og skarpe dragter. På højden af ​​sin popularitet begyndte Dan at tilbyde sine brugerdefinerede færdigheder til auto-detaljering med tjenester til mærke biler med monogrammer og logoer af fornemme modemærker. Det var et blik, der rejste gennem mund til mund og vandrende reklamer (hans kunder), der fik opmærksomheden fra rapperne til de mest ubehagelige karakterer - i en handling med ægte modkultur havde Dapper Dan afsat luksuriøse symboler på rigdom til forbrugerne der ellers ikke ville have råd til det (NYT har et fremragende profilstykke på Daniel Day, så tjek det ud). Når det er sagt, selvom det ser ud til, at hans “piratkopierede” kunststil efterhånden ville blive vedtaget af dem som Balenciaga, Louis Vuitton og Gucci, er sandheden, at modeverden ofte har fundet inspiration på gaden.

Til fordel for Gucci går historiens lektioner ikke tabt (som det passer til et bonafide-arvemærke), snarere end at sagsøge New York Artist Trevor “Trouble” Andrew i glemmebogen for at sælge falske GucciGhost-genstande, Alessandro Michele co-opted kunstneren til brand, der lancerer GucciGhost som en kapselkollektion i 2016. Til Cruise 2018 udgav Gucci's Michele også pirater med pirrende stavefejl på deres faux Gucci-produkter ved at vedtage "GUCCY" -mærket på ægte Gucci-produkter - hvad skal piraterne gøre? Sagsøge? Det var en bevægelse, der var utroligt meta og unægtelig gade; For 10 år siden ville ingen nogensinde have troet, at et modemærke nogensinde ville være i stand til at vinde en street-fight.

Og alligevel, hvorfor skulle det overraske nogen, at modeverdenen har fundet inspiration og muse i hverdagens ting? Stort set cyklisk, tog Louis Vuittons tag på “Kina” indkøbstasken (så opkaldt efter de kinesiske immigranter, der brugte dem til at transportere varer) i 2007, en ny fortolkning i Balenciaga denne gang, der troldede modeverdenen med deres thailandske indkøbstaske (almindeligvis set i Bangkok var shoppere på de forskellige thailandske markeder ville bære deres .. du får pointen).

På venstre side: Louis Vuitton indkøbstaske. Ret; “Chinatown” shopping taske populariseret af kinesiske immigranter

2001: Et kollisionskurs mellem Louis Vuitton og Streetwear

Hvordan fungerer en arv Malletier at er bagagerummet blevet en samarbejdspartner med et streetwear-brand, der er infunderet med det skarpe oprør i skateboard-indiekultur? Langsomt. I 2001 formandede den daværende kreative direktør Marc Jacobs en af ​​de mest ikke-Louis Vuitton epoker i maisonens historie. Jacobs begyndte at arbejde med designere som Stephen Sprouse, Murakami og Yayoi Kusama for at fortolke og blive kreative med brandets signaturmotiver. Lige indtil dette tidspunkt var enhver ændring eller opfattet "denigration" af logoet et stort nej nej i overensstemmelse med branding-principper, men Jacobs formåede at overbevise sine chefer, og resultatet var en Louis Vuitton genfødt til et yngre publikum, ikke længere domænet af velhavende hvide damer til fritid; efter sigende tjente Louis Vuitton 300 millioner dollars fra samarbejdet, og maisonen indså: hey, hvis det ikke er ødelagt, hvorfor fik det det?

Marc Jacobs med Murakami ved lanceringen af ​​Cherry World

The Cherry World of Takashi Murakami, et samarbejde med Louis Vuitton

Kim Jones er sandsynligvis den mest indflydelsesrige designer, du aldrig har hørt om. Håndtering af high street og high fashion med samme panache er ikke et færdighedsæt, som mange designere er i stand til. En streetwear-entusiast og samler, Jones, MA-kandidat fra Central Saint Martins, afslørede først sit navnebror i 2003 med en samling inspireret af 90-tallets ravekultur - den slags underjordiske modkultur, der støder op til skateboarding, underjordisk fest, der deltager i mængden. Året efter var Umbro af Kim Jones hans tur til sportsbeklædning, hvor han banebrydede med konceptet ”athleisure” - en vigtig søjle i streetwear-filosofi - tøj beregnet til skateboarding og aktiv livsstil - designer sneakers og modepumpe parret med legende prints tilføjet street flair til engang umodet sportsantøj. I 2006 blev han tildelt Menswear Designer of the Year Award af det britiske moderåd med hans forskellige udseende: dragter med sneakers, fritids-træningsdragter og pufferfrakker, han telegrafisk hans lidenskab for streetwear fra high street til high fashion. Da Kanye West lancerede tøjlinjen Pastelle i 2008, ledede Jones også dette projekt - neonfarver og flair, underskrift af Kanyes sartorialfølsomme blev med stor evne demonstreret af Jones. Ligesom Dapper Dan, der har en A-liste hiphop-kunstner, der bærer digSwag er 100 point på street-cred-måleren. Efter at have forladt sin stilling som kreativ direktør i Dunhill, blev Kim Jones ansat i Louis Vuitton i 2011. Der parlayede han hans dyde touch med punk, hype og kultur ved at arbejde med Kiro Hirata - tilføjelse af et håndværksmæssigt touch til streetwear gennem det japanske håndværk til at lappe denim ellerboro. Jones internationale udsigt over jetset med barndommen fra Botswana til Tanzania giver ham fordelen med en overflod af motiver, som afroamerikanske kulturer ville synes attraktive. Efter Hirata arbejdede Jones sammen med Hiroshi Fujiwara og integrerede flere streetwear-elementer i Louis Vuitton.

"Jeg tager mærket DNA og infunderer det med noget andet for at skabe spænding. Nogle kritikere siger, at jeg bare hopper på båndvognen, men faktisk er jeg ikke det, det har altid været en del af min DNA." - Kim Jones til South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment kommer snart @fujiwarahiroshi fotograferet af #pieterhugo

Den kritiske debat om sammenføjning af streetwear-mærket og luksusmærket er opvarmet; derfor besluttede OFFWHITEBLOG at tale med Mark Sabotage, en fremtrædende singaporisk sneakerartist og streetwear-aficionado om debatten omkring slør af linjer mellem street og high fashion.

”Der plejede at være en klar linje mellem luksus og gade, som derefter blev sløret, og nu er det næsten ikke-eksisterende. Med dette samarbejde er det nu tydeligt. For mig er dette et rigtigt mærke i historiebøgerne, da gadekulturen steg til magten, ligesom hvordan hiphop langsomt blev lydsporet i hvidamerika i de tidlige 2000'ere og især da Eminem blev skabt. ” - Mark Sabotage alias SBTG

Så du tror ikke, det er ved at være udsolgt? Er det ikke denne kultur, der handler om individualitet og uafhængighed (hvis ikke oprør)?

Supreme løber 20+ år dybt, og de mennesker, der i starten af ​​sådanne kulturer alle voksede op til at være en magtfuld magt inden for hvilken branche de er i. Og jeg ville tro, Kim Jones er en del af denne kultur. Så for mig er det en naturlig progression.

Verden ændrer sig, batoner passeres, og unge mennesker er mere ved magten nu mod 20 år tilbage. Så mange 'gamle' mærker ønsker at projicere et yngre billede nu.

Borte er den brune Louis Vuitton signaturfarve og ind kommer det tydelige røde Supreme Supreme-farveskema.

Er denne fordel ikke LV kommercielt og sårede Supreme med hensyn til street cred?

Jeg føler det personligt ikke. Der plejede at være en klar linje mellem luksus og gade, som derefter blev sløret, og nu er det næsten ikke-eksisterende. Med dette samarbejde er det nu tydeligt. For mig er dette et rigtigt mærke i historiebøgerne, da gadekulturen steg til magten, ligesom hvordan hiphop langsomt blev soundtracket i hvidamerika i de tidlige 2000'ere og især da Eminem blev skabt.

Så dette handler ikke om rige mennesker mærket etiketter kontra ikke-konformistiske street skateboardere - dette er mere som den naturlige udvikling af to kulturer, der går sammen, var der aldrig en "kulturkrig" til at begynde med?

Ja, det er min iagttagelse, siden jeg blev en del af kulturen siden dag 1. Nogle forbrugere kan tage det personligt og føle sig forrådt, men virkelig, historien sker alligevel med eller uden dit samtykke. Kim Jones har en dyb gokulturbaggrund, og nu er han steget til magten og med det ret til at kalde skuddene. Skateboarding har bidraget til mode mere end alle tror. Streetwear spottede luksus på mange måder i 90'erne, lavede spoofs. Skateboarding er oprindelsen af ​​så mange ting, Vans sko har skøjterødder, og nu bærer verden dem på.

Mr. Sabotage's egen 'Charlie 101' fragtstykke tilpasset fra en vintage post og en Birkin-taske.

For at få perspektivet på modesiden af ​​tingene talte OFFWHITEBLOG med Jasmine Tuan, kreativ direktør hos Brandmama Pte Ltd og medstifter af FrüFrü & Tigerlily for at høre, hvad hun synes om Louis Vuitton x Supreme-samarbejdet.

Mærker spiller stærk for at holde sig relevante. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Hvem føler du, at det gavner mere? Louis Vuitton eller Supreme?

Det ligner H&M x Margiela, Marni, Balmain; Samarbejde er en anden måde at skabe hype, medie-buzz, som igen konverterer til hype og profit.

Jasmine Tuan, kreativ direktør hos Brandmama Pte Ltd og medstifter af FrüFrü & Tigerlily; Hun var også administrerende direktør for den nu nedlagte, men kritisk succesrige Blackmarket

Men hvis profit er målet, hvad sker der med street cred?

For at opretholde ethvert brand har du brug for penge og pengestrøm. Hvornår er sidste gang en Supreme fan køber en Supreme artikel? Hvornår er sidste gang en LV-fan købte en LV-vare?

Selvom begge mærker har stærk følge, kan folk muligvis stoppe med at gå ind i en Supreme- eller LV-butik for at shoppe efter deres sædvanlige sortiment eller følge deres nye kollektion, men vil besøge mærkerne igen for sådan et samarbejde, da der er en ny grund til at købe noget nyt og begrænset.

Nogle ser endda det som investering, da de ved, at priserne vil stige, og de kan hente overskud og afkast. Det er et smart træk at røre medie-brum og salg. Det er bevist, at begrænsede udgaver fungerer - H&M-samarbejde Balmain, Marni, Margiela, Valentino er alle snappet af dag én. I dag sælger folk dem stadig til en højere pris, uanset om det er slidt en gang eller nyt. Simpelthen fordi du ikke kan få det på markedet mere.

Så hele pointen med "modkultur" gadeslid er irrelevant? Der er ikke mere oprør? Mærkerne har vundet?

Det eksisterer stadig og er meget relevant. Bare at nogle få af dem, der stadig har deres egne sind og ikke er påvirket af social media hype. Mærker spiller stærk for at holde sig relevante.

Louis Vuitton sagsøgte Supreme for at stoppe produktionen og salget af LV skateboard deck. Det er bemærkelsesværdigt, at i stedet for den brune farvepalet har Louis Vuitton nu vedtaget Supreme's røde farve i stedet. Et originalt 2000 Supreme LV-dæk, der lige blev solgt på eBay for $ 10.000. Pisk det med en pind.

Behovet for at appellere til den yngre generation er ikke unikt for mode, urindustrien gennemgår også omvæltning og fornyelse

Faktisk er det ikke et unikt fænomen for modebranchen at målrette mod den næste generation (hvis ikke en yngre generation) af velfinansierede forbrugere. Ureindustrien er også bare ved at finde vej ud af en af ​​de længste perioder med markedskontraktion i nyere historie.

I 2016 satte Patek Philippe tunger og gik, da de frigav det mest "usandsynlige Patek Philippe-ur" nogensinde - Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Ifølge administrerende direktør Thierry Stern var den nye nyhed beregnet til at henlede opmærksomheden fra en generation af nye urforbrugere, der var "ikke interesseret i deres fars ur", skønt mærket trak noget flak for sin nære lighed med en anden fremstillings tilbud, Calatrava Pilot Travel Time var en kommerciel succes, så meget, at Patek Philippe i år lancerede USAs eneste begrænsede udgave 5522A Pilot's Calatrava som en del af festlighederne for Art of Watchmaking Grand Exhibition. Og det er ikke kun Patek Philippe, mærker som Corum begynder også at appellere til et yngre publikum med sjove Bubble-ure og samarbejde med designere.

Sandheden er, uanset hvilke kommercielle realiteter der er inden for hvilken branche der er, vil der altid være en klarhedsopfordring til ”ærlighed” og en rodfæstelse i brandet. På nuværende tidspunkt er der ingen tvivl om, at samarbejder er en kommerciel succes på et meget kynisk marked. Men det gjenstår at se, om samarbejde er vejen frem, når alt kommer til alt er der stadig et krav om ægthed. Selvfølgelig er der efterspørgsel efter Supreme for Louis Vuitton-varer, men der er en god chance for, at dine puristiske streetwear-aficionados, der typisk står i kø uden for Supreme's flagskib i New York, ikke er de samme mennesker, der står i kø i Vuitton-butikker. Disse oprørere fremstiller et uskrevet produkt "hype" i kraft af deres magt som trendsættere snarere end trendtilhengere , de alene står som templer til begrebet gade troværdighed.

Når det er sagt, lever vi i en meget unik tidsalder, hvor de store mærker er stoppet med at hate hypebeast og omfavnede dem; Alligevel står hypebeast adskilt fra en ny væsen - Hautebeast; denne Hautebeast er i os alle (i det mindste elskere af luksusvarer og prestigefyldte produkter).