Aman Yachts tilbyder to luksusyachter for at udforske Indonesiens Raja Ampat, Komodo Island og mere

Mange boutique-fartøjer lagde Asiens eksotiske søer og stræder, inklusive specialudstyret indonesisk phinisis, men det var Aman Cruises og Amanpuri i Phuket, den første udvej, som Singapore-baserede indonesiske octogeniske Adrian Zecha oprettede i 1988, og som satte nye standarder for overdådig sejlads i regionen.

30 verdensomspændende Aman resorts senere, kontrol er overgået til andre internationale investorer, men Zechas stærke indonesiske indflydelse lever videre med Amanjiwo ved siden af ​​det fantastiske buddhistiske tempel Borobudur i det niende århundrede i det centrale Java; Amandari; Amanusa og Amankila på Bali; og superteltboligerne ved Amanwana på Moro Island ved Sumbawa i Flores Sea.

Her er baseret to indonesiske byggede skibe, Aman Yachts 32-meter Amanikan og 52-meter Amandira, der blev lanceret i 2015, hvilket kan tage henholdsvis seks og ti passagerer i ultrakomfort. Der foretages korte ekspeditioner for at se dragerne på Komodo Island 150 nm væk, eller i sæsonen finder yachterne langt længere øst ved Raja Ampat, hvis dykkervande er legendarisk og nær de berømte Banda krydderøer. Rejseplaner foreslås, selvom velhælede gentagne Aman-gæster, kendt som “Amanjunkies”, ofte vælger deres egne.

Hvorfor Indonesien? Det er hjemsted for nogle af verdens mest spektakulære naturlige vidundere. Krydstogtsdirektør Glenn Wappet sagde, ”Indonesiens størrelse, tropiske klima og arkipelagiske geografi på over 14.000 øer understøtter et af verdens mest biodiverserede økosystemer. Øst-Indonesien alene har mere end 1.650 arter af koralrevsfisk. Nationalparkerne Raja Ampat og Komodo kan prale af dyreliv, der ikke findes andre steder på kloden, såsom Komodo Dragon og Birds of Paradise, for ikke at nævne mangfoldigheden af ​​endemiske marine arter. ”

På trods af Indonesiens nærhed til Singapore har dens fjerntliggende regioner aldrig følt sig mere uberørt og langt væk. Bare en indenrigsflyvning, der forbinder internationale passagerer fra Jakarta til Sorong i West Papua, hvor lystbåde lancerer til Raja Ampat, tager 3 timer 40 minutter. For at komme ombord på båden til Komodo kræves det alternativt en times times flyvning til Sumbawa, efterfulgt af en biltur og derefter en båd, der passerer til Moyo Island.

Enhver, der nogensinde har været Aman-udvejsgæst, kan forestille sig, hvordan en rejse, der drives af denne gruppe, skal være en oplevelse, der er en gang i livet. Min rejse i november sidste år var en fem-dages ophold på den nordlige del af Raja Ampat ombord på både Amanikan og Amandira, som sejlede i tandem og var vært for to grupper af passagerer, der byttede både halvvejs gennem rejsen.

Efter at vi gik ombord på Amanikan og bosatte os i en lang glid over Dampier-strædet i en flad ro, introducerede Glenn os for besætningen på 10 medlemmer og gav os en rundvisning i den træbåde i Phinisi-skrog, der har sejlet under Aman-flag siden 2009.

Hoveddækket har en ekspansiv spiseplads foran baren og et pragtfuldt lærred-beskyttet dagleje ved buen. Omkring passager fører bagud til de to deluxe-hytter over dækket. Det øverste dæk huser broen, masterhytten og solstueområder både foran og bagpå.

Den store masterhytte har en king-size seng, et skrivebord, dobbeltgarderobeskabe og forfængelighed, separat bruser og toiletkamre en-suite. Dens hvælvede lofter giver rummet en luftig rummelighed, og vinduer på tre sider har panoramaudsigt over 270 grader. Deluxe-hytterne er lidt mindre, men udstyrede på lignende måde. Interiørernes karamellkornede træpaneler og vanille-rotan-accent fremkalder en følelse af både kolonial romantik og afslappet luksus.

Måltider ombord på Aman Yachts er lige så skræddersyede, med menuer præsenteret for gæster og bekræftet på forhånd for at give mulighed for anmodninger om menuændring. På vores første stop, på baggrund af den frodige Cape Kri og omgivet af azurblå farvand, nød vi vores første frokost, der syntes at være omhyggeligt planlagt til at supplere den sensationelle natur.

Vi blev opmuntret fra vores post-prandial meditation af Glenn, der sagde, at der ville være en aftenplanplanlægning, men med solen stadig over hovedet, skulle vi gribe lyset og gøre et første dyk eller snorkle i den tidlige eftermiddag. Besætningen havde allerede samlet vores dykkerudstyr, og inden for få minutter gik vi om bord på budet og kørte over det glasagtige hav til et nærliggende dykkested. Da vi nærmet os lavvandene i frynseriet, vendte cerulean farvand lysere til en krystal akvamarin, med fisk og koraller outcrops under klart i syne.

Under overfladen var det undervandshavsbillede et svalende kalejdoskop af farver og bevægelse. Rundt hver tur kom en anden art af fisk, krabber, rejer og bløddyr i betragtning, og med hvert blik fyldte forskellige vækster af koraller, svamp og tunikat vores vision. Da vi turde dybere, dukkede større væsener op: skildpadder blevede eller fodrede, hvide og sorte spids hajer patruljerede gennem bommies, og sovende sygeplejerske hajer og kvast wobbegongs blev fundet beliggende i koraller hulder. Hvad Glenn sagde om den marine biodiversitet var sandt.

Eventyret fortsatte næste dag, da et kl. 05.00 på min dør signaliserede starten til vores søgning efter det sjældne og endemiske Red Bird-of-paradise.Efter en hurtig kop kaffe blev vi pisket til Gam Island for at hente Pak Jimmy, en lokal landsby-ældste, der byggede stien til et provisorisk telt, hvor fuglene kunne observeres. Efter en kort stigning op ad bakke gennem børste og krat fra mangrove-stranden nåede vi en lysning, hvor vi ventede, da Jimmy lavede det karakteristiske opkald fra vores stenbrud. Som i kø viste en fugl med et grønt fjeret hoved og brunt krop ud af intetsteds højt i den tykke baldakin.

”En kvinde,” hviskede Jimmy. På få øjeblikke blev hans opkald erstattet af kvindens, og vi blev absolut betaget, da yderligere to fugle kom sammen. Zoomende ind med vores kameraer bekræftede de første øjebliksbilleder, at de var hanner, der var større end hunnerne, med røde kvinder hul og lange, spiralformede halefjer. Det rolige møde brød hurtigt ud i et kraftigt parringsritual, hvor de flagrende hanner flauntede med deres dristige farver i et skinnende fængselsdisplay og erstattede deres chirrups med et crescendo af febergrave skrig. Denne spændende episode blev gjort endnu mere magisk, da Glenn nævnte, at han aldrig havde været vidne til et sådant skue trods at have ledet andre gæster gennem den samme turné.

Denne artikel er skrevet af Ken Chia og blev først offentliggjort i Yacht Style 37.